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朝鲜之行：探访神秘的国度
西伯利亚直播 （下）伊尔库茨克离开贝加尔湖畔70公里，虽说不近，却还是游览贝加尔湖的主要出发地。贝加尔湖是世界上最深的湖，据说最深处1800米，这是两个大陆板块分离的地方，亿万年之后的将来，欧亚大陆会从这里分裂，贝加尔湖将来会是又一个大洋。因为它太深了，一个贝加尔湖的水量，相当于整个北美五大湖区的总水量，是全世界除了极地以外最大的淡水资源，集中了全世界20%的未封冻淡水（最大的淡水存储地，当然是两极的冰山）。西伯利亚没有污染，贝加尔湖的水也很清，据Lonely Planet旅游指南上说，晴天的时候，在湖里游泳的人向下看的话，会晕高的：湖水一眼能望下40米深，当地导游则说，60米深处都看得到。我参加了环贝加尔湖游览火车的一日游，湖畔大约70公里的距离，中午11点半从贝加尔港发车，大约晚上10点回到伊尔库茨克车站，每二十来分钟半小时停一次，游客下车，有导游带队讲解，讲解只有俄语，不懂俄语的话，可以自由活动拍拍照。不必担心车开跑了：游览火车开得极慢，就算你发现车开了，跑几步也能追上火车跳上车的。   可惜游贝加尔湖的时候是阴天，光线不好，拍出来的照片效果没有真实的风景漂亮。 8日晚上离开伊尔库茨克，车行1日两夜，10日早上6点20分到达蒙古首都乌兰巴托。其中9号白天过俄罗斯边界挺有意思的。在这里，你才真正体会到什么是官僚。下午1点半到达俄国边界小站Naushki，边防官员上车收走护照，然后可以下车了，问车长在这里呆多长时间呢？答曰：6个小时。这是个荒凉得鸟不拉屎的地方，连车站小卖部都没有，于是，一堆来自西欧各国的游客，在西伯利亚凉爽的天气和灿烂的阳光下，坐在荒凉的站台长椅上发呆，晒太阳。我算有先见之明的，抱了笔记本电脑下车，又怕晒，坐在候车厅里面看下载的电视剧。Lonely Planet上面说“如果你当年从来没有找到时间，通读托尔斯泰的《战争与和平》的话，这就是你最好的机会了”。照我看，给你这么长无聊的时间，不用说通读《战争与和平》，写我都写出来了。 过了4个小时，火车鸣笛，大家上车，以为可以离开这鬼地方了，可是还没完，所有乘客必须坐在包厢里面，接收还回来的护照，然后，俄国检疫官员，海关官员相继上车，发表，填表，再收表，整个过程又是2个小时，这车厢不是俄罗斯车，是蒙古的车厢，中国最古老的那种绿色卧车车厢，根本没有空调，全靠车开起来吹风降温，停车晒上6个小时，又必须四个人挤在狭小的包厢里面，不准出来，还没事可做，大家可以想象，这个时候要是真有本《战争与和平》，会是多么有趣的事情啊！ 到晚上7点多，总算俄罗斯这边放行，火车慢慢地开上20分钟，到蒙古那边的边境城镇，所有的手续，再由蒙古官员重复一遍。还好，蒙古人只用了两个小时，真是效率太高了：） 乌兰巴托一点不象国家首都的样子，出了中心广场的话，和中国某一个县城的风貌差不多，城市东西主干道，相当于北京长安街的大道，两边人行道年久失修，花砖地支离破碎，坑坑洼洼，而且树非常少，暴晒没有遮拦，风一刮，满处尘土。不过乌兰巴托也有好处：东西是真便宜，而且蒙古人很友好，我早上找不到预订的旅馆，不认识的上班族看我只说英语，问路不得要领，他会说英语，主动帮我给旅馆打电话，问明道路，再带我去。 乌兰巴托的蒙古语意思是“红色英雄”，名字是革命和独立的产物，它的中央广场，相当于我们天安门广场的地方，中央是蒙古独立时期的革命英雄的骑马像，不过我觉得和广场的尺度相比，骑像的尺寸太小了，显得渺小而不太相称，还是广场北侧政府大厦前的塑像够气派：正中是成吉思汗的坐像，两边是窝阔台和忽必烈两代蒙古大汗的坐像。成吉思汗像前有两尊开国大将的骑像护卫，分别是博尔术和木华黎。 乌兰巴托有三个主要景点：乔伊进喇嘛庙Choijin Lama Temple Museum和波格汗冬宫Bogd Khaan winter palace，都是佛教寺庙，可是革命以后禁止佛教，现在已经没有香火，成了“寺庙博物馆”。这两个地方年久失修，看上去挺破败的，庭院杂草丛生，雕梁画栋全都褪色，也没有修复，唯一看起来很新很气派的，是波格汗冬宫门前的两座牌坊，走近前一看，有块碑: 原来这唯一看起来新的牌坊，还是2007年中国文物局无偿援助蒙古的修复工程。 但是这两个博物馆寺庙里面，尤其是乔伊进喇嘛庙，里面的塑像和壁画，和中土佛教大异其趣，有很多渲染作恶之人死后下地狱的壁画，甚至在屋顶上，绘有人心，肝，肺等图案，我还看到了密宗里面欢喜佛双修的神像。喇嘛教和中土佛教，真是非常不同，说老实话，我不了解，所以感觉不太舒服。甘丹寺Gandan Monastery是整个蒙古最大最宏伟的密宗佛教寺庙，有很多僧人，庙宇殿堂也修葺一新，其中大殿中一尊顶天立地的金装大佛，宝相庄严。大殿佛像不允许拍照，这是甘丹寺大殿外面的照片。  6月11日早晨从乌兰巴托出发，再经两天一夜到达北京，这一路没有太多可说的故事，但是风景的变化是惊人的：乌兰巴托以南，一片深绿的草原，像无边的地毯，一直铺到远处黛色的山边，草原上星星点点分布着蒙古包，铁道边的牧场上，不时有成群的蒙古马在吃草，和我们想象当中的草原牧歌的风景，完全吻合。但是再从乌兰巴托南下三个小时以后，地形变得越来越贫瘠，绿色越来越少，直至草原变成了荒漠，寸草不生，这，就是戈壁大沙漠。戈壁莽莽苍苍一望无际，大漠风沙，就是从这里一直无遮无拦地吹到张家口，吹到北京。知道北京每年刮沙尘暴的来源在蒙古哪个地方吗？就是这片戈壁沙漠了。 中蒙边境又有新鲜事可看：我们6月11日晚上7点半到达蒙古边境城镇，蒙古人的边检还行，1个半小时，到了中国这边，内蒙古自治区的二连，花了三个小时换装车轮----整个的列车底盘全都换。大家知道，中国铁路跟全世界标准一样，都是标准轨距，可是俄国人的铁路铁轨之间的轨距宽，和全世界都不一样，连带着蒙古也是宽轨。所以，火车从欧洲进白俄罗斯乌克兰（现在独立了，原来也属于前苏联），和从蒙古或者俄罗斯进中国边境，都要换底盘。我们这些游客好奇，这辈子从来没见过怎么换轨，这次算是开了眼界了。 首先，列车开进一个车间，车间的长度大概8节车厢，我们的火车12节，得从中间拆成两段，分别上两段平行的铁轨，开进车间。然后，车厢被一节节拆开，每节车厢有液压起重机整体抬到半空中。这张照片就是我们对过的车厢（也是我们这列车的）被抬起来。  整个车厢被举到空中的时候，我们旅客都在火车上，不让下车的。后来，留在铁轨上的底盘，被侧面的钢丝带动，所有各节车厢的宽轨底盘被撤出来，另一端早已按顺序排好的标准轨距底盘，再由钢丝带动着，运动到车厢底下的指定位置。车厢整体被放下，和底盘连接好，再把车厢一节节拼接好，这就成了。因为车间里面的铁轨，同一道上有宽轨也有窄轨，所以两种底盘都可以自由来回。这是换过来的底盘。  我刚刚回到上海， 以上文字， 是在西伯利亚火车的一路上写下的， 虽然贴得晚了些，不是实时播发，不过按照写的时间， 也算得上“直播”吧，毕竟， 火车上是不可能有网的。 西伯利亚直播 （上）这个时代，毕竟不是凡尔纳《环游地球八十天》的时候，古人说“读万卷书行万里路”，万里路那个时候要凭走的，最多是骑个马，坐个马车，自然很难很难。现在，万里路算什么？不就是5千公里吗？简单的，从赫尔辛基坐上飞机，十个小时，睡一觉就到北京了，也算横穿了欧亚大陆。就是环球旅行，借助飞机的话，如果你不是七大洲四大洋走遍，起码不去南半球，根本算不上什么本事。这也有道理啊：你在天上飞越了一圈，根本没有玩，没有游历啊，怎么能叫真正的环游世界呢？当然，也有比较难的方式。比如，坐3个半月游轮环游世界，我查过，玛丽女王二号就有，这是我将来退休以后可能会想做的事情，现在可是既没有时间，也根本没有这么多钱做这个豪华之旅。我还认识个英国朋友，独自骑自行车横跨欧亚大陆----我？算了吧，我玩的地方不少，可毕竟还是温室里的花朵，起码，命我还是要的。 所以呢，我也横穿欧亚大陆，而且要西北-东南地对角斜跨，可是得选个中庸的方式，既然飞行太简单，徒步骑马骑车又受不了，那也就剩下自驾或者坐车了。自己开车穿越，绝对不是一个人的活儿，也许等将来结婚了，两个人都有兴趣的话，会这么干。目前，就火车汽车轮船地来次穿越，一路从冰岛，丹麦，玩到德国，挪威，还是坐飞机的，从挪威开始，卑尔根峡湾夜间火车到奥斯陆，奥斯陆汽车去斯德哥尔摩，夜间游船去赫尔辛基，轮渡到塔林。从塔林坐一夜汽车到彼得堡，夜间火车奔莫斯科。一路北欧这么游山玩水，倒也逍遥自在。真正横跨的重头戏，在莫斯科到北京这一路火车。最后从北京到上海甚至深圳，都根本不算什么了。这一路穿越西伯利亚，我又不甘心就在火车上走马观花，中途选择在伊尔库茨克停两天，在乌兰巴托停一天，一方面顺道游，另一方面，连续7天的火车坐下来，不能洗澡的话，估计我也没法忍受。 6月3日晚上9点半上火车，莫斯科雅罗斯拉夫尔车站，2次列车，一路到符拉迪沃斯托克的，全封闭空调车，二等车票每个房间4个床位，没有淋浴间， 所以没法洗澡，总的来说和国内的软卧差不多，房间里有液晶电视，有电源插座，220伏电压，所以可以用笔记本电脑也可以给电池充电。令人惊讶的是，俄国火车上放的电影相当新，我在车上看到汤姆汉克斯的“天使与魔鬼”，这个电影在欧洲上演才半个月。美国上映的时间比欧洲玩两天，我当时已经出门旅行，一直想看而没看到，没想到在西伯利亚火车上看到了，可惜只有俄文，没有英文，看不懂。电影相当清晰，只是色彩偏暗，我不知道是不是影院盗拍版，才半个月，碟版的盗版一般情况下应该还没有出来吧。 我挺幸运，包厢只有三个人，我上铺一直没有人，其他两个，是一个俄国父亲带着3岁半的儿子回家探亲。我的俄国roomie叫阿列克谢，懂有限的几句英语，可以做简单交流，但是聊天还不行，所以我们虽然很友好，但很少说话。阿列克谢在摩尔曼斯克的海军基地做战斗机技师，大尉军衔，我问他是什么型号的战斗机，他说还是苏27，俄国生产的最先进的战斗机，优先出口创汇了，俄军自己的装备更新反而最慢。他带儿子列夫回西伯利亚的Zema城探亲。俄军的福利确实不错，他一年有70天假期，还不包括探亲路上的时间（俄国太大，象这样坐火车从摩尔曼斯克去西伯利亚，单程就要将近一周，路上时间自然不能算在假期之内），而且摩尔曼斯克太冷，算艰苦地区，在艰苦地区服役的军人，军龄一年算作一年半，这样再干些年，不到40岁就可以退休了。 从莫斯科到伊尔库茨克，车行3天4夜，跨越5个时区，铁路上统一使用莫斯科时间，但是所到的城市，都使用本时区的时间。夏天的西伯利亚非常美，一路的森林，河流，沼泽，满眼望去，一片深绿郁郁葱葱。野花也在6月间开了，铁路边的草地上，明黄色的草花，加上蓝紫色的（可能是）薰衣草，还有很多橘黄色的罂粟花，象加州那边3月份的景色。这边的春天来得晚，现在6月上旬才是开春，温度一般白天都在20度左右，正是最舒服的季节。   小时候和父母出门旅游，被教导说，火车站台上的东西不能买来吃，又贵还可能不干净。那时候我是乖孩子。现在自己出门了，这西伯利亚一路的乐趣，还真就是走到哪儿吃到哪儿。西伯利亚饺子，土豆馅饼，加牛奶烤的摊煎饼Bliny，最好吃的是贝加尔湖里的几种特产鱼，别处吃不到，站台上经常卖用它做的熏鱼，肉质细嫩，又肥又香，而且不咸。只有一点奇怪：在俄国，火车站里面，从来都买不到伏特加，只有啤酒。我事先不知道，在莫斯科没买伏特加，结果“一路伏特加鱼子酱”的梦想，这回没在莫斯科到伊尔库茨克之间实现。到了伊尔库茨克，出发前我在城里先买好酒，后来这一路，伏特加鱼子酱，我“象一个真正的俄国人那样喝酒”。哈哈。 站台上还看到个有趣的事情；从莫斯科差不多和我们同时出发的，有一列莫斯科到乌兰巴托的火车，一路和我们差不多同时进站。那列车上，很多蒙古小贩，一到站台，就把各种款式的服装，和塑料模特，从车窗和车门摆出来，回蒙古的路上，也不忘见缝插针，赚一票生意来做。在一些俄国小站，还真有当地人早早等在站台上买他们的东西，象赶集一样。我看着真新鲜，管这列车叫“小贩特快”，说起来，还真有点当年骆驼商队的遗风呢。 “小贩特快”  从莫斯科出发之后，先过一个晚上，第二天早晨跨越伏尔加河，当时我起得晚错过了。第一天白天跨越乌拉尔山脉，乌拉尔山的南端这边，只是一系列小山包，看不出是山脉的样子，连丘陵都算不上。要到接近北冰洋的北段，山才会高起来。夜间11点，到达叶卡捷琳娜堡，苏联时代原名斯维尔德洛夫斯克。这里最著名的事件，是末代沙皇尼古拉二世全家被秘密杀害，包括皇后，四位公主，和13岁的皇太子。他们的尸体被火烧灭迹，扔进一处废弃的矿坑里。到了1981年，沙皇一家的遗骸被找到，并经过DNA确证，1998年移葬到圣彼得堡的圣彼得保罗教堂，和以前的历代皇族葬在一起，算是找到了最后的归宿地。现在，末代沙皇一家不仅不是历史上的反动角色，而且被东正教会正式封圣，成了基督教的圣者。 叶卡捷琳娜堡以东200公里，西伯利亚正式开始。火车上的第二个白天，傍晚在到达新西比尔斯克Novosibirsk之前，跨越了鄂毕河Ob。第三天白天，傍晚7点多过克拉斯诺亚斯克Krasnoyask以后，又跨越叶尼塞河Yenesay，这一路火车非常准点，没有迟到一分钟。我初中二年级的世界地理和世界史两门课都学得特别好，当年期末考试，老师出一张空白的欧洲地图，标出城市山脉河流，要求任意填50个地名，多填不加分，填错倒扣，我炫耀式地故意填出上百个，而且净找俄国的那些超级长的难记的地名填，结果无一错误，全年级唯一的满分。所以到现在，我都对西伯利亚那些偏僻的城市位置记得极其清楚。当时就挺向往亲眼看看鄂毕河，叶尼塞河，勒拿河这三条由南向北纵贯西伯利亚，流入北冰洋的河流，现在总算是看到了。最靠东的一条，勒拿河，发源于贝加尔湖北部附近，铁路上看不到，我去了贝加尔湖，也算见到了吧。（严格讲，勒拿河的发源地离贝加尔湖西北部还有个很短的距离，并非直接从贝加尔湖流出的）。 这是鄂毕河  这是叶尼塞河  莫斯科出发之后的第四个晚上过后，第4天早晨6点20分，到达伊尔库茨克。这个城市，最早我知道它的名字，是林彪叛逃时那句著名的“飞伊尔库茨克要多长时间？”。这句话，在当年审判林彪集团的时候，给林彪定罪起了关键作用：因为林彪在文革中所起的作用虽然非常坏，可是就外逃这件事，原本没有确切证据说他是主动叛逃的，还是被林立果或者叶群欺骗挟持的。就是因为警卫秘书李文普回忆林彪在上车的时候说过这句话，那么他叛逃肯定是知道目的地，于是叛国罪就此坐实了。网上有林粉试图给林彪翻案的，说这是孤证。是，确实是孤证，可是相当确凿，容易推翻吗？更关键的是，相反的（林被胁迫的）证据，有确实的吗？我对作为军事统帅的林彪，评价很高，锦州的犹豫和“红旗到底能打多久”，在我看来都是吹毛求疵，我个人排名，中共十元帅十大将这二十人中，论打仗，林彪绝对排前三（第一刘伯承，第二粟裕）。不过对给林政治上翻案，我还是嗤之以鼻：我完全相信，以林的聪明和为人处事方式，他一定不同意毛的文革那一套，也许想取毛代之再反正----可是问题在于，他实际做出来的，是助纣为虐那一套，不但推波助澜，甚且逢君之恶，“到迷信的程度”“一句顶一万句”等等那套，都起了很坏的作用。也许林的目的是韬光养晦，可是他主动害人（贺龙罗瑞卿都是例子，毛的目标是刘和他的集团，贺罗都不是毛一定要在政治上置之死地的，尤其是罗）。我们在历史上评价一个人，不是以这个人本心如何，本意怎样来评价的，而是以此人在历史上实际做出来的行为，所起的作用为依据来评判。“周公恐惧流言日，王莽谦恭下士时”。----假使当时便身死？呵呵，那周公确实是坏蛋，王莽确实会是好人，因为他们还没来得及做后来的事情。所以对于给林在1959年以后的政治作为辩护的文章，我个人一向都看不上眼。 伊尔库茨克是个中等规模的城市，五六十万人口，就算在西伯利亚，也没有1百30万人口的阿姆斯克Omsk，1百万人口的克拉斯诺雅斯克Krasnoyarsk，和1百50万人口的新西比尔斯克Novosibirsk大。但是伊尔库茨克挺漂亮的，保留了很多沙俄时期的东正教堂。这是其中最漂亮的一座，外部  内部  这是伊尔库茨克无名烈士墓长明火前的换岗。我估计他们是当地的中学生，看他们踢正步吃力还不标准的样子，真想过去好好教教他们。要知道，我当年大学军训，是军姿标兵呢----别看咱当年体育课从来都不及格，可是军容军姿，向来都是最帅的，站如松坐如钟行如风，表面功夫，总要做足，是吧？ ：）  伊尔库茨克也是个奇妙的地方：这儿什么人的纪念碑你都能见到，有列宁的雕像，主要的两条大道，叫马克思大街和列宁大街，可是，河边的广场上，你也能见到沙皇亚历山大三世的雕像，比列宁像还高大。最高大的，是2004年竖立起来的高尔察克海军上将的纪念碑。大凡看过苏联小说，“钢铁是怎样炼成的”那些，不可能不知道“高尔察克白匪军”，反苏维埃联合政府首脑，高尔察克，以前是坏蛋中的终极坏蛋。可是现在一切都反过来了：去年看了个俄国拍的电影“高尔察克”，中文盗版有时候叫“无畏上将高尔察克”，那里面，高尔察克简直就可以改名叫高大全。其实，真正的高尔察克，是个优秀的极地探险家，勇敢的海军将领，糟糕的政客，时运不济的风云人物。当年俄国十月革命，伊尔库茨克是个富裕的商人城市，自然不喜欢革命，高尔察克既是大名人，又是将军，正好又反对苏维埃，当时又正在西伯利亚，于是就被各派势力推上了临时政府首脑的位子。政府就设在伊尔库茨克。可是高尔察克没有那个政治能力，去驾驭整合各派势力，根本就是个糟糕的政治家，失败以后，被逮捕和枪决，也在伊尔库茨克。现在立像的地方，据说是他当年被处决的地点。 我还挺好事，特为从市中心走了两公里路，去看这个高尔察克像，墓前有别人献的鲜花。  我还去致敬了一下，立正行了个军礼，周围公园里的好多俄罗斯人直看我，估计奇怪这个中国人怎么这么反动？也没那么反动啦，那我还在伦敦海格特公墓给马克思墓献花呢，怎么说？高尔察克在革命前，毕竟也是个值得尊敬的探险家和军人，也是个悲剧英雄，不管怎么评价，至少值得世人的尊重。如果林彪有墓，我也绝对会去凭吊致敬的。 说来好笑，我的很多行为，其实和我个人的信仰没有多大关系。我不是基督徒，可是拜谒的基督教圣物，比绝大多数基督徒多太多了。这次在俄国，没少在教堂里划十字。其实我是佛教徒啊，任何信仰，只要劝人向善，佛教都说是好的，都不禁止拜谒，所以我在基督教堂东正教堂祈祷，在清真寺跪拜，都没问题。我喜欢佛教这样的多神教，宽容，没有“我的神是唯一真神，你的是假的”，然后打一场圣战这一说。 为什么我在东正教堂里大画十字呢？据我观察，希腊正教的信徒，无论是希腊还是俄国，比欧美虔诚，不用说进教堂，希腊人和很多俄罗斯人，路过教堂都要划个十字，向教堂鞠个躬的。我在莫斯科圣彼得堡可以不理会，可是到了伊尔库茨克这小地方，教堂里不是神甫就是祈祷的当地人，而且人很少，我成了不速之客，特别抢眼，教堂倒是不禁止拍照，可我总不好意思进了教堂就端起相机，咔咔一通扫射，拍完了就拍拍屁股离开吧？在莫斯科圣彼得堡，几个著名的大教堂人多，都是游客，那没问题，可是这儿人人都盯着我呢。于是尴尬之下，我就装出一幅虔诚的样子，画画十字，----何止画十字，还对着圣像静默致敬一番呢！伪装够了以后，瞅个机会，看看左右无人，没人注意我，掏出相机来，偷偷地，作恭敬状地，捏上几张。你能说我伪装吗？也不是，我不是基督徒，可我尊重基督教，而且我的信仰本来就不禁止我参拜基督教堂啊。 我就是这样一个人，只要是劝人向善，不是邪教，不管什么神，我都信：） 伊尔库茨克还有个有意思的地方：这里和蒙古，都有很多驾驶座在右边的车，明显是日本直接运进来的，可是这边还是靠右行驶，如果要超车的话，司机看不到左侧，岂不危险吗？据我观察，伊尔库茨克街上，左舵和右舵车大概是四六开，从日本来的右舵车还多些，尤其是比较新的车，右舵更多。 俄罗斯直播 （下）我最近两年出门玩得多，写游记也多，其实我在网上的主要兴趣，还不在旅游，而在军事。这次在俄罗斯，时间比较充裕，颇参观了几个大的军事博物馆。在圣彼得堡，看了中央海军博物馆，炮兵和工程兵博物馆。在莫斯科，看了卫国战争纪念馆，中央陆军博物馆，和库宾卡坦克博物馆。所有这些博物馆里面，只有卫国战争纪念馆，有很好的英文说明，其他都只有俄文的，我只能凭着对战史的了解去猜。其中，库宾卡现在还是俄军的军事禁地，和美国的阿伯丁武器试验场博物馆是一样的。阿伯丁我去过至少4次（可能更多，数不清了），他们免费对外开放，可是库宾卡，世界最大的坦克博物馆，很难去的，我在库宾卡问过那儿的工作人员，他们不记得有中国来的游客。理论上，库宾卡坦克博物馆也对外开放，可是你必须提前30天向军方提出申请，军方批准了才能去，而且两个小时要130美元。我提前遵照他们的官方网页的要求去申请，不管发email还是电话，都从来没有人理会，更不用说发给批件了。最后我看看时间不够了，从网上找了俄国的专长办军事纪念地旅游的旅行社（他们甚至有库尔斯克战场游，会带你去普罗夫霍夫卡），让旅行社给我办private tour，专门配导游从莫斯科起，全程陪同，也真贵，半天的tour，要300美元，而且参观限两个小时，之后多一小时，加40美元。照相的特许，还另外交600卢布（合20美元）。 我还真不是兵器迷，其实，我刚刚第一次去美国阿伯丁的时候，连德国3型坦克和4型坦克都分不清呢。我从小的看法，并且一直到现在都坚持：钻研兵器，那是工科背景的人干的，是军事工程师的事情，真正的将军，对兵器要了解，但是没必要钻研细节，一个将军（或者说军事爱好者）要精通的，是战略，战术，后勤这些战争的艺术问题，并且通过钻研战争史，从前代大师的实践中，来学习战争的艺术。 库宾卡那里，国内的军事爱好者不容易去，因为现在俄罗斯在中国不开放个人旅游签证，跟团去俄罗斯，行程又都是那些大众化的景点。而在国外象我，Mars这样的军迷，人数毕竟少，而且俄罗斯又不容易去，我不敢说没有国内的军迷去过，只是就我所知，没有人去过以后，在网上写过专门的关于库宾卡收藏品的文章。我这次拍了4百张照片，以后会写专文介绍库宾卡。的确，如果按照二战德国坦克的收藏来说，连美国阿伯丁，法国索缪尔都会相形见绌的。 除了陪同我从莫斯科去的导游，库宾卡博物馆还有一位专门的导游，叫鲍里斯Boris，老先生1932年生人，相当健谈，是退役的苏军装甲兵上校。他负责用俄文讲解，我带来的的导游则兼英文翻译。这趟虽然贵，可是真值得，Boris在两个小时之内，一直不停地在讲解，我边拍照，边听，边问问题，也忙得不亦乐乎。老头儿听说我去过阿伯丁，也略懂兵器，问的问题还不算太白痴，很高兴，讲解起来也特别带劲，这是我和鲍里斯上校，在德国的600毫米大炮Adam前的合影。Adam是这尊炮的名字，这型大炮代号叫托尔Tor，北欧神话里的雷神。它的旁边，就是二战德军最重型的坦克，老鼠。更多的兵器照片，我以后会有专文，随笔是给一般旅游爱好者的，就不细说了。  鲍里斯老头听说我的英文名字是James，后来一直管我叫James Bond，我是受宠若惊呢。他问我现在在中国，你们一般怎么称呼，同志还是先生小姐，我说现在不称comrade了，而且，在中文里面，同志的意思变成同性恋了。鲍里斯说他还是well preserved in the old time，还是习惯称“达瓦里施”的。于是，我就成了“达瓦里施 詹姆斯 邦德”。 两个小时的时间，鲍里斯带我看全了所有8个大展厅，全都是各种型号的坦克，自行火炮和装甲车辆。末了，还不收小费，只和我握了握手，拿了我的名片，说交个朋友。其实，这种private tour，惯例是要给导游小费的，我征求了旅行社导游的意见，而且俄军库宾卡博物馆的官方网页上，本身就建议给小费，可是我都把钱掏出来了，鲍里斯就是不要。 另一个想在随笔里面说的，是莫斯科的地铁。世人都说莫斯科的地铁站豪华，精美，本身就是旅游景点。好在哪儿？我觉得，如果论崭新，洁净，莫斯科的地铁站，绝对比不过上海，更不用说显得破旧的车厢了。可是我的观点，莫斯科的地铁站和上海相比，就像拿欧洲的宫殿和现代的写字楼相比。论现代化，论舒适，古代宫殿肯定和写字楼没法比，可是，宫殿的豪华，表现在精雕细刻，表现在艺术性，这是商业化的写字楼，无论如何比不了的，因为写字楼得讲究成本控制，而宫殿，就没有预算限制。莫斯科的地铁站，就像宫殿，那些马赛克拼贴画，那些柱子和屋顶的雕刻装饰，那些大理石的贴面，甚至灯头上的王冠形雕刻装饰，在在都是宫殿气派，不用说现在显得旧了仍然豪华，就算再过一百年，只要维护得好，仍然是精美的艺术品。 这是莫斯科的Komsomolskaya 站，最漂亮的地铁站，看看穹顶和柱子上的装饰。  另一个地铁站，好像是基辅站？  这是胜利公园地铁站的马赛克拼贴画。  圣彼得堡，“十月革命一声炮响，给我们送来了马克思主义”。这就是那门炮，阿芙乐尔号上的前主炮。  至于说那“一声炮响”给我们送来的马克思主义，从历史的角度回头看，对中国是福是祸，众说纷纭，我也就不作评论了。不过我确实认为，至少在经济发展的低级阶段，需要强有力的政府来整合并组织全社会有限的生产力，为工业发展打下基础。从发展经济学的角度，即便对那些反对共产主义的人来说，即便你骂它“empire of evil”，至少也可以承认，这算“necessary evil”吧？ 另外，网上都说现在俄罗斯不安全，搞得去之前人心惶惶的，其实没有任何问题。平时游客就呆在那些游人集中的景点，晚上也别没事往没人的地方跑，怎么会碰上黑手党和新纳粹？小偷，是全世界哪里都避免不了的吧？俄罗斯的小偷，也未必就比意大利和西班牙的厉害了。其实，这次我在涅瓦大街上，还真遇到过小偷偷我东西：当时是涅瓦大道地铁站附近，最拥挤的路口，街边上靠边站着的一个汉子，突然向我这里拥挤着准备过马路的人堆里挤进来。其实我注意到他了：他刚才人少的时候不走路，偏偏在刚变绿灯最挤的时候往人堆里凑，本身就可疑，当他从我身边硬挤过去的时候，我有意侧身一让，再侧回来拿肩膀向外扛他一下，挤回去，原本我拿地图弯曲的右臂放下来，正好打到一只手。然后，我就退出人堆，他则混进过马路的人群，不见了。我一摸裤子口袋：钱没有少，但是有两张已经从折叠，变成摊开了，明显是他掏了我的口袋，但是没得手。分析起来，当时我斜背着相机，手里拿着地图，一看就是旅游者的模样，是小偷的合适目标。我也根本不在乎让人看出自己是旅游者：反正光天化日，你不能明抢，至于偷？我裤子口袋里只放3百卢布散碎钱，大约10美元，几张1千卢布的大钞，在衬衫口袋里，系着扣子没那么容易偷。信用卡更是在夹克的内袋里面。我旅行从来不用钱包。护照？根本就和笔记本电脑一起，锁在旅馆前台的保险柜里----旅游指南上说了，碰到俄罗斯警察查证件，护照复印件是完全可以接受的。我的护照复印件和地图，在随身的塑料文件夹里。 所以，我说，只要你不上战场，世上没有真正危险的地方，只有不够小心的游客。战略上要大胆，即便是伊拉克吧，想去也不是不可以，可是每天的细节上，战术上要小心。比如说如果有人去纽约，夜里横穿中央公园被打被劫了，因此回来说纽约是个危险的地方，那我能说你什么呢？ 至于说到俄罗斯警察，也经常听到假借检查护照机会勒索的说法。我这次在圣彼得堡见过网友安迪，他派驻圣彼得堡3年，自己和周围同事，从来没有碰到过类似事件。不过他也提起，据说莫斯科的警察，没有圣彼得堡那么规矩，嘱咐我如果碰到警察检查，把护照拿在手里给他看，不要交给他（我是更进一步，根本不带护照，只带复印件出门）。可是现在莫斯科也很少有这类事，我在西伯利亚铁路一路碰到那么多外国游客，我都问过，说起这事，没有一个被警察拦下来过。据说是最近几年整顿过，而且，俄国警察没收护照罚款的，我猜测，可能很多情况也是被罚的人有问题：你要是做小生意常来常往的，不按规矩办落地登记或者没带登记文件，或者地址是个假的，技术上，你的确是违法了，难道怪警察欺负你？我后来在乌兰巴托去北京的火车上，听北京的列车长聊起过，莫斯科警察会用这种方法，去当地华人聚居区勒索证件不全的中国打工人员，也不多要，200卢布，一般给他100也就摆平了，旅游者则绝不会碰到这样的遭遇。另外，据我观察，在莫斯科，的确有警察拦下路人检查的情况，虽然我从没有被查过，但我在克里姆林宫入口那个地铁站里，看到过3次，有一次还把人铐走了。这三次，总结一下，都是暗色皮肤的白种人，瘦瘦的，个子不高，神情比较萎缩，单身男性。总结一下，长得象中亚那边的男性（比如乌兹别克，哈萨克，维吾尔，土库曼，车臣），又不象旅游者的，容易被查。我估计，莫斯科警察现在随机检查也有重点：他们是要防范车臣那边的恐怖分子。象我这样一看就是旅游者，又昂首阔步，一副英雄像的，他们不会查。 以上是在莫斯科至西伯利亚的火车上写的，关于圣彼得堡和莫斯科，随笔里就写这么多了，以后会在游记里面比较详细全面地写出来。 俄罗斯直播 （上）圣彼得堡是个漂亮的旅游城市，和莫斯科相比，街道和地铁的英文标示比较清晰，尤其是中心区的主要大街上，隔不多远就有大幅英文俄文对照地图，象广告牌一样竖在道边，而且地图上会标出你现在的确切位置，基本上不会走丢。莫斯科的英文标示少多了，很多街道只有俄文名字，地铁里面，只有车厢的地图有英文俄文对照地图，其他所有标示，都是俄文的，所以一份英文俄文对照的地铁线路图绝对必不可少，否则，看着英文地铁图，根本就和站里的标志对不上号，有等于无。 不过在俄国这两周，俄文看多了，也有点窍门：一个是数字母的个数，西里尔字母和拉丁字母拼出来的词，字母数基本上一致，所以看到一个大街，我看不懂名字的时候，就数有几个字母，跟英文地图一对照，基本上能找到自己在哪儿。还有就是西里尔字母和拉丁字母很多是一一对照的，比如c是英文的s，b是英文的v，p是r，而西里尔里的r是R反过来写，等等，这样，看见俄文基本上会发音，也能猜出来地名。我有时候把这当作游戏，不时考考自己猜谜语，还挺好玩的。就跟我在埃及和约旦，天天看车牌上的阿拉伯文数字，练翻译数字一样。权当动脑筋题吧。 俄国的景点，两大感觉； 首先，一个字儿“炫”，两个字“过分”，俄国无论宫殿还是教堂都喜欢用大量的镀金装饰，Peterhof，冬宫，皇村的叶卡捷琳娜宫，莫不如此，看上去视觉冲击强烈震撼，觉得“这才是真正的皇宫，皇宫就该是这么金碧辉煌的”。可能是各个文化的审美情趣不同吧，北欧的王宫和教堂，趋向简单朴素，以空间取胜，装饰比较少，就连西欧，甚至太阳王的凡尔赛宫，论富丽堂皇，还不如皇村和彼德霍夫。不过呢，按照西欧的审美观点来看，这么炫的装饰，却有暴发户的嫌疑，所以说“华丽得过分”，大家记不记得“基督山伯爵”里面，银行家邓格拉斯的客厅，完全用白色和金色装饰，结果被那些真正的巴黎贵族讥笑为“炫富，没品味”？相反，基督山伯爵之所以被认为特别贵族，特别高贵，是因为他“面色苍白”“吃得非常少”，而且全身礼服“只有一条细金链作为装饰”？ 我从小记得最清楚的那里面“贵族生活”的一个细节，是马瑟夫子爵和朋友波香编辑议论某人的衣服，马瑟夫说此人穿衣没品味，波香不明白“怎么了，他的款式剪裁都很好，而且很新”？回答是“坏就坏在太新上面，好像他从来没穿过新衣服似的”。因为小说里这两句话，我从小学5年级就学会了，不能把崭新的衬衫穿外面，新衬衫一定要在外套里面穿两天以后再穿出去。哈哈。当然现在长大了，懂得多一点了，也就知道背景了：十九世纪初那个时代，正是新古典主义的“帝国风格”盛行的时代，在法国讲究简朴复古的希腊罗马建筑和绘画风格，家具设计和建筑设计，多用刻板的直线条，比之前大行其道的洛可可风格，简洁多了。基督山伯爵写于那个时代的法国，审美上当然有它的时代烙印。和过去三百年比起来，越到现代，审美标准越倾向于简洁的线条和色彩搭配，看看fashion就知道了，纯色，尤其是黑白两色，现在是绝对不会出错的，现在也和19世纪一样，有钱有品味的人，讲究的是低调的奢华，在精细上下功夫，不做表面文章。有点钱而又喜欢玩小资情调的朋友，对此不可不查呀。 可是在18世纪的俄国，审美标准绝对不会理会什么“低调的奢华”，一定是什么漂亮什么金光闪闪，就全都往皇宫和教堂里面堆砌吧，东北话讲，就是那么“飙”。斯拉夫的文化，本来就和西欧不同，再加上俄国真正兴盛是17，18世纪，那两个世纪在整个欧洲又是矫作华丽的巴洛克，洛可可风格鼎盛的时候，今天留下来的冬宫，彼德霍夫夏宫，皇村叶卡捷琳娜和亚历山大夏宫，都富丽得令人炫目，让人感觉，就是金色多得简直过分。 这是彼德霍夫夏宫的大喷泉  皇村的叶卡捷琳娜夏宫，宫殿更为富丽，规模也更大，不过那里的组织不好：我去的时候发现，中巴到皇宫附近上下车没有站牌，招手即停，你也不知道它的线路是怎么走的。还好中巴司机从来不找你多要钱，20卢布就是20卢布，这点比埃及好得太多，要在埃及，还不得张口找你要200啊？到了皇宫，正门从来不开，要走花园，绕到后门进，这一下就绕出好远去。幸亏花园里面散散步，风景不错，也就罢了，不多计较。可是到门口又必须分批跟guided tour进宫参观，其实人数一共没有多少，也就百来人在那里排队，结果一下子在太阳底下暴晒排了一个半钟头，大家乱哄哄的，都往里挤。这么少的人，秩序还这么乱，真难以想象，要是象参观故宫那样人山人海，他们怎么招架得过来？而且排队也不要紧，迪斯尼乐园排得长多了，可是你倒是提供一个遮阳的场所，有个临时栏杆圈出来啊？也没有。 幸好叶卡捷琳娜宫里面确实漂亮，而且允许照相，彼得霍夫宫内部不让照相，这也就值回了我辛辛苦苦跑到皇村，再在太阳底下暴晒一个半小时。 花出一整天的时间交代在皇村，绝对值得。 这是叶卡捷琳娜宫内部  但叶宫的镇宫之宝，琥珀房间，还是不允许照相。这是到皇村游览重点中的重点：整个波罗的海沿岸，都盛产琥珀，普鲁士国王在柏林的夏洛腾宫，有个完全用琥珀装饰起来的房间，沙皇访问普鲁士的时候很喜欢，普王就把整个房间的琥珀镶板完全拆下来，送给沙皇，装在叶卡捷琳娜宫，就是这个琥珀房间。二战开始，德军逼近列宁格勒，苏联人试图把这个房间分块拆下来秘藏，但还是让德军发现了，运回德国，存在东普鲁士柯尼斯堡的博物馆里。1945年苏军反攻德国，逼近柯尼斯堡的时候，琥珀房间失踪了，从此再也没有找到，官方的估计，是毁于战火，当然，肯定有不少纳粹藏宝的猜测。无论如何，原版的琥珀房间再也没有出现，后来俄国政府斥巨资按照图样原样重建了一个琥珀房间，2004年才完工对外开放。这里不让拍照，我就从网上搜张图片放在这里吧。  除了富丽之外，在俄罗斯旅游的另一个感觉，是景点的设计不够人性化。上面说的叶卡捷琳娜宫排队是个例子，更多的，是在莫斯科。莫斯科建筑物的尺度，尤其是前苏联时代纪念性建筑的尺度，一味追求壮阔宏伟，结果把尺度和体量搞得太大了，从建筑设计的角度，效果是给人以压抑感，从旅游的角度，则绝对超出了普通的游人能够舒适地步行的范围。雪上加霜的是路线设计：绝大多数博物馆和纪念碑，参观路线不是回路，而是一条路，看完了以后，还要千里迢迢原路走回去。全俄展览中心，卫国战争纪念馆，都是望山跑死马的典型。 不过我倒是喜欢红场和克里姆林宫，这两个地方的尺度，比我想象的要小，而且附近地铁站多，西侧亚历山大花园和克里姆林宫的主入口，东侧古姆百货店背后，北端Bolshoi芭蕾舞剧院，都有很方便的地铁入口。而且克里姆林宫和圣巴西尔教堂，俄罗斯历史博物馆的建筑，色彩丰富，光是那些尖塔和洋葱头顶，看上去就美轮美奂，尤其是晨昏的光线，和夜里打灯的效果。我出门旅游是个懒人，而且我不是摄影人，不会刻意去等什么样的光线，拍多好的照片，天天在外面一走一天，从来没有兴趣早起去看朝阳，（以前在撒哈拉沙漠，在西奈山半夜登山都专门看过日出，那是作为旅游的经历，要是单为拍照，我是不干的），要知道，俄罗斯的景点，都是10点以后开门，现在又是夏天，早起拍照起码总要5点多吧？拍完了干什么？回旅馆睡回笼觉？我不是摄影发烧友，才不干呢。夜里天黑拍灯光，夏天也得11点以后，我也不干的。所以我这一路没有拍过夕阳和夜景，只是在莫斯科的时候凑巧了，晚上去看Bolshoi芭蕾舞团的演出，演出完10点正好有夕阳晚霞，Bolshoi剧院又恰恰在红场北边相邻，所以拍了些夕阳下的红场，阳光照在这些可爱的尖塔和洋葱头上面，真的非常漂亮。   嘿嘿，这位，熟悉吧？看看头顶上的红胎记？  在克里姆林宫最大的收获，是看到了Armory里面珍藏的沙皇冠冕和宝座。我事先做了足够多的作业，知道进珍宝馆应该找什么。那里和大多数莫斯科的博物馆一样，没有英文说明牌。Armory里面禁止拍照，这是网上的照片，最早的沙皇皇冠。据称，这是11实际东罗马（拜占庭）皇帝君士坦丁九世赠送的，到1453年君士坦丁堡被土耳其攻陷，拜占庭帝国灭亡，莫斯科大公伊凡三世以末代拜占庭皇帝君士坦丁十一世侄女婿的身份，也凭这顶祖传的皇冠，宣称继承拜占庭的东罗马帝国正统，启用沙皇的称谓。他的孙子， 伊凡四世（伊凡雷帝）正式加冕沙皇。要知道，皇帝比国王高一级，是万王之王，政教合一的最高领袖（西欧的神圣罗马帝国，那是经过中世纪长期斗争以后，教皇凌驾于皇帝之上，理论上，按罗马传统，皇帝应该是教会最高领袖，教皇，本分只是罗马大主教而已）。这就是沙皇之所以称“皇”的法统依据，是从罗马帝国来的。 这是伊凡的皇冠  这是彼得大帝小时候和弟弟一起并称沙皇，并由姐姐索非娅垂帘听政的宝座，注意兄弟两个座位并排，谁说“天无二日，国无二君”啊？记不记得《鹿鼎记》里面，这个主意还是韦公爵给索菲娅出的呢？  塔林直播：照片中的印象塔林旧城是个很小的城市，非常中世纪，象在时间机器中静止了一样。这是那种真正欧洲古都的文化魅力。 2个小时就已经转遍了古城，印象非常深刻，虽然是阴天，拍出照片效果并不好，但是仍然掩盖不住塔林的美丽。多的不说了，看图吧。 我昨晚从芬兰赫尔辛基坐到爱沙尼亚塔林的渡船，很快，可是风浪大的时候，很颠簸。  街头小店的招牌，古色古香的铸铁花纹，还有点幽默。    教堂，荷兰的郁金香季节早过了吧？这里冷，郁金香刚开。  中世纪的城堡尖顶，城墙下，身穿中世纪服装的人，地上摆放着一排弓箭  城市的街道，窄窄的石板路，青瓦黄墙  见过吗？7个人合骑的自行车。反正我是没见过。  有谁知道这个咖啡馆门口的盒子是做什么的吗？还插着一束花？上面三排字，是爱沙尼亚文，俄文，和英文。  告诉你，是诗朗诵的盒子：你按下英文键，会播出一首英文诗朗诵。塔林街头居然有这个， 真奇妙。 俯瞰塔林，红色屋顶的城市   最后，上张自己的照片  今晚上车，明天就在圣彼得堡了。 瑞典芬兰直播
挪威直播这篇是昨天晚上在奥斯陆车站等车的时候写完的，今天到达瑞典才贴出来。今天我在斯德哥尔摩住的地方非常非常酷：我住在帆船上，而且是艉楼的单人舱，风帆战舰时代传统上海军将军住舱的位置。 这可是1885年的真正帆船，和瑞典王宫一水间隔。明天在路上有空的话，再好好写瑞典。
22日下午到达挪威首都奥斯陆，感觉挪威的物价比丹麦和德国都贵多了，比冰岛也贵，和瑞士差不多，可能也就冰岛克朗汇率一泻千里之前，能够和挪威有一拼。奥斯陆的historical center挺小的，从火车站到王宫之间的一条商业街，街侧面一个港口，港口有要塞，市政厅，诺贝尔和平奖博物馆----就是这些了。历史上，挪威虽然是个独立国家，但不是属于丹麦就是属于瑞典（严格来说，丹麦瑞典挪威历史上就是三个国家，十四世纪Karma联盟，三个国家名义上独立，可是都由丹麦国王统治，这种国家分立，君主合一的事实统一在欧洲挺普遍的，到十六世纪瑞典从丹麦独立出来，挪威还一直属于丹麦，直到拿破仑战争之后属于瑞典。直到二十世纪初，挪威才摆脱瑞典，有自己的王室。所以大多数其他欧洲首都，建设了几百年的王城，奥斯陆没有那么典雅，城里可看的景点不多。
挪威最漂亮的是自然风光。到挪威不看峡湾，等同于没去挪威。怎么说呢？ 总的感觉，挪威的风光象瑞士，青山绿水，雪山巍然耸立，不过瑞士海拔高，没那么多树，挪威的高山基本被原始森林覆盖。但挪威的城市，没有苏黎世和卢塞恩那么精致漂亮。峡湾深邃幽长，有时候会觉得象长江三峡，但三峡没有雪，而挪威那么高的海拔，即便到现在5月底6月初的天气，周围群山仍有连绵的雪峰，白色的峰顶倒映在绿色的水中，色彩比三峡丰富。三峡水势湍急，“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”，江流险滩，那也是三峡一景（起码在大坝合龙之前是这样，涨水之后我还没有去过），挪威的峡湾没有激流，波平浪静，而且极其清澈，像九寨那样可以把蓝天白云，密林雪峰倒映得清清楚楚，水上水下完全对称的两个映象世界，象童话里的仙境一样。在这个环境里，你会明白，为什么北欧神话里面，有那么多的精灵，仙女。这片山水，这片茂林，一看就是养育精灵，小矮人，和仙女的环境。古代希腊贫瘠的石头山，就养育赫克里斯，阿基里斯那样的神话英雄。 挪威峡湾之旅发展得很成熟，在奥斯陆火车站，就可以买“Norway in a Nutshell”的票，这其实是一套火车-支线火车-游船-汽车-火车联票，并没有团，也没有导游，你拿着票自己上车，在该下的地方下车，自然就有下一段的车船等在那里接你，每一站停上30-40分钟，够你拍拍照，简单吃点东西。衔接非常之好。如果愿意，也可以在中间哪一站找个旅馆住下来，第二天再接着走。主要的景观，在这一路的车船上看。每一段都有很漂亮的风景。早上8：11从奥斯陆出发，下午13：40在Mydal下车，换支线火车，从海拔8百多米的山坡，下到峡湾水边，一路上有瀑布的地方，火车会有讲解，停一下让游客拍照。中间在一处水势特别大的Kjosfossen瀑布还会停5分钟，让你下车拍照，远处瀑布边的山岩上，会突然放出挪威的民族音乐，有穿民族服装的挪威姑娘装扮成山林仙女翩翩起舞。  下一段游船，是峡湾游的重点，为时两个小时，走一段挪威最长的Sognefjord峡湾。不过我这次反而有点审美疲劳，觉得和电影指环王里看到的新西兰风景，和朋友照片里看到的加拿大Rockie风景，也差不多。  反而是游船到岸以后，到Voss之间的这段大巴上所见的风景，在这一路上最让我激动不已：汽车从雪山顶上，沿一条极窄极陡，几乎有四十度的单向公路直下到峡谷底的村庄，公路沿山壁之字形盘旋而下，180度转弯的时候，大客车将将能转过身来。这一路和过山车的唯一区别，大概就是客车有刹车而且经常用，而过山车有刹车不用吧。路两边都有瀑布从身边的绝壁飞花溅玉般泻下。 这是峡谷底的挪威小村庄，从车窗拍摄的。  这是我们后面一辆车，可以看出坡有多陡。这一路从山顶到谷底，都是一样的坡度，没有时缓时急。我很高兴，开车的不是我。我有点怕高，开山路会很紧张，丝毫也不enjoy在这样的路上开车。坐车，就放松多了。
 大客车到达Voss之后，重新登上干线火车，70分钟以后到达终点，挪威海港卑尔根，是晚上20：40。这一天，挪威的峡湾，雪山，山谷村庄，瀑布，森林等等自然风景都包括了，所以叫做Norway in a nutshell。如果时间紧呢，可以坐夜车，7个小时以后，第二天天亮就到奥斯陆了。但是最好在卑尔根至少住一晚，这是个很漂亮的峡湾小城，海鲜很好吃，风景也好，比奥斯陆更值得多呆些时间。 北德直播昨天到达汉堡，过去两年之内，这是第四次来德国，对德国算是很熟悉了，也挺亲切的，因为德国领事馆给签证最快，递进材料十分钟内立等可取，而且一给就是半年多次入境。虽然我不真懂德语，但本科时多少学过一点，望文生义地猜字，总能猜个七七八八，所以语言也不成障碍。最重要的原因，我喜欢事先做旅行计划，而德国瑞士，简直是计划者的天堂----这里的交通，准确得以分钟计算，从来不晚点，一切的社会秩序都是如此完美。 我爱德国。 东德去了柏林和德累斯顿，南德去了慕尼黑和新天鹅堡，西德一次去莱茵河谷，一次去亚琛。北德呢，说起来旅游资源不怎么丰富，汉堡周围是工业区，值得玩的地方不多，所以放在最后。 这次以汉堡为基地，昨天逛不来梅和汉堡，今天逛基尔和吕贝克。既然是直播，不求面面俱到，只说觉得有意思的地方。 北德的城市都差不多，一个市政厅，附近一两个大教堂，就是基本的景点了，市政厅一般都是19世纪或者战后重建，无一例外是新哥特式的。而大教堂，总有个特别高的塔楼，其中方锥尖顶就占了差不多一半的高度。哥特式的 教堂内部基本没有什么装饰。 就那么几句话，概括了几乎所有北德城市了吧？ 汉堡有点不同，昨天晚上去Reeperbahn红灯区，我到过阿姆斯特丹的红灯区，这里真的不算什么，夜总会只是一个个冷清的门脸儿，门口有往里招揽游人的，令人不象阿姆斯特丹那么自在。我以前写阿姆斯特丹游记的时候，曾经说除了单身女孩子最好别在夜里独自去那里逛以外，其他都没问题。现在在汉堡才意识到，单身男人在那里逛，其实也挺麻烦的：夜总会门口的人总认定你是最可能的潜在顾客，总是来找你搭讪，我仿佛回到了三里屯酒吧街。真真不胜其烦。 倒是进去两个性用品超市随便看了看，那些情趣内衣和性玩具，各处都差不多，如果要找些出奇的，构思精巧的玩意儿，你得花时间仔细看甚至仔细琢磨才行，这和逛街买衣服大概也差不多，我是匆匆过客，没有那些时间和心思，转了一圈就出来了。在临近的小街上，有很多站街女，这在阿姆斯特丹碰不到，阿姆斯特丹的夜莺，都在橱窗里陈列呢。我仔细观察了一些，绝对没有阿姆斯特丹的漂亮，阿姆斯特丹红灯区中心几条街橱窗里的那些女孩子，绝对都有杂志封面女郎的水准，这里么，怎么说呢，比较大众化，或者说低俗化，要说起来长得并不难看，也都挺年轻的，但是多数的身材，太粗壮了，胸大到离谱的地步，这就是很多西方人所谓的性感？还是德国标准？丰满不是坏事，说起来，我个人还挺喜欢比较肉感的。可是无论什么，你也得有个度啊！女孩的大腿比我还粗，gush，这要是兴奋起来不管不顾的，还让人有窒息的危险呢……… 讲起城市的情调，我最喜欢不来梅。市政厅广场上，有个很有趣的铁制雕塑：一只驴子背上驮着狗，狗背上站着猫，猫再顶着只公鸡。令人感到非常舒服的是市政厅门口的街头音乐家，老先生两手用四个小锤弹奏扬琴，不仅技艺精湛，音律悠扬，而且一曲终了连说带比划，表情丰富生动，虽然我听不懂德语，但周围人笑声不断。老先生的风度真是非常足。这里广场上有花市，小吃，咖啡馆，工艺品，坐在咖啡馆的天棚下，来一升啤酒，看看表演，听听音乐，晒晒太阳，看着周围古色古香的建筑，和时尚的男女老幼，在人间四月天的暖风轻拂中，这时你才体会到，什么是真正欧洲风情的精髓----不是那些必须去报到的景点，而是这一刻的出神！   基尔是个战时的军港，现在也以德国帆船运动之都闻名。城市本身没有特别的景点，但是有条历史上非常著名的运河。运河离开市中心和火车站很远，我步行花了一个小时以上才走到河边， 其实河挺窄的，难得的是沟通波罗的海和北海的战略地位。在基尔的游轮港口，看到这样一个终点站标志：
 仔细看看，不容易吧？从意大利的巴里，到挪威的北角，64天长跑拉力赛。今天这里是第33天的终点。想想看：花两个多月时间，从欧洲之南，跑到欧洲之北。
这艘游艇，是不是很酷？据说是一位俄罗斯富豪的。看起来不像游艇象潜艇。又有点象007第18集“Tomorrow Never Dies”（皮尔斯·布鲁斯南和杨紫琼演的那集）里面的那艘船。  上午去基尔，下午去吕贝克，马不停蹄。吕贝克这个十五世纪的古城门最有名了。仔细看看，似乎六百年间地面沉降得厉害，而且不均匀，城门中心下陷得多，结果两个塔楼往中间倒，是不是？
 今天的运气奇迹般地好：早上走去基尔运河的时候，艳阳高照，到达运河往回走，开始下小雨，于是坐公共汽车，刚坐上车，变成了瓢泼大雨。我本来是有防雨的冲锋衣，可是嫌热，早晨从汉堡出来时，只穿了件长袖T恤。公共汽车到达火车站，又不下雨了。坐上火车从基尔到吕贝克的一路上，天很黑，雨很大，我已经做好了思想准备，要么只好躲在吕贝克火车站买张明信片，要么拼着淋成落汤鸡去景点看看，拍照却不用考虑了，风很大，临时买把伞打着也没有用。可是下了火车，拿好地图，天色竟奇迹般地放晴了，而且是雨后彩虹，阳光普照的那种晴天。这一路到目前为止一个星期，每一步都按照计划不差分毫地执行着，一切顺利。
明天去挪威，希望以后的三周，也同样顺利。 哥本哈根直播到达哥本哈根已经是夜里10点，很有意思的，买火车票的时候，售票员要我输入pin code密码。在其他国家从来没有听说过credit card还要密码，只有debit card有密码的。售票员坚持要我输入密码，我又没有现款，于是胡乱输入了4个数字，居然顺利通过----而且，因为有密码，省却了签字认证。我也不知道这是让信用卡更安全了呢，还是更容易被盗用了。
说起来，欧洲的信用卡大多数都是有smart chip的，而美国的信用卡除了American Express以外都没有，这点上，美国比欧洲落后很多。Smart chip使得信用卡更安全，而美国的银行，因为启用新系统必须更换成千上万的信用卡终端，基础设施的成本太高，而故意拖延普及这个技术进步。美国的手机通讯，信用卡系统，都比欧洲落后很多年。
第二天出门看景，一天之内，哥本哈根的三个主要王宫，美人鱼雕像，城堡，Christianhavn区，市政厅，提沃利游乐园，通通跑遍。说是走马观花吗，也不完全是：每个王宫开放可以参观的部分很少，半个小时就看过来了。最喜欢Rosonborg宫，这里有个巨大的花园，很小的城堡式宫殿，就像想象中，中世纪哈姆雷特的宫殿那样。在地下室里，有王室珠宝，皇冠展出。Christian宫在主要商业街的边上，本来我以为是必须11点，1点，3点跟guided tour才能进入，起码旅游书上是这么写的，可是2点20分到那里一看，随时可进。这里现在是议会和内阁办公的地方，但是国王的正式接见厅，国宴大厅，这些state rooms保留了19世纪的原样，所以是三个宫殿里面最堂皇，最漂亮的。至于Amalienborg宫，只开放了6-10个房间，转了一圈就出来了。宫门口中午12点的换岗仪式，士兵也是戴的熊皮帽，和伦敦白金汉宫门口的差不多，个人以为，都无甚可观。
美人鱼雕像倒是没有我想象的小：这个雕像名气极大，是哥本哈根以致整个丹麦的旅游名片，可是很久之前就总听人说，比想象的小多了，于是，我的想象相应做了调整----我以为是和布鲁塞尔的尿尿小男孩雕塑那么小呢，结果发现，其实没那么寒碜，还是挺好看的。看来人对任何风景，任何人的第一印象，与事先的期待，有非常大的关系。所以说，假设你和一位著名的美女第一次版聚的话，多半都会失望，如果没有抱任何期待值，倒反而有惊艳的可能性。
哥本哈根的总体印象，城市很漂亮，但是 “经典得无话可说”。欧洲都市风情的元素，象哥特教堂，大市政厅，王宫，花园，购物步行街，红顶的小房子，街头音乐家，这里都有，可是哪一样也不是特别出彩，欧洲城市走多了，在这里还真容易审美疲劳。只有两三样事物，给我很新鲜别致的印象。一是哥本哈根街上骑自行车的当地人，几乎快赶上天津那么多了。每次一个红灯，汽车道和人行道之间，总会有一二十辆自行车等着，而且从来都见不到小轮子的自行车，北欧无论男女，都是身材高大健美，女孩也是骑一样的大车，最少是28的，有时候我认为，很多自行车不止28，可能都有30的了。
另外一个惊喜，是哥本哈根大学的主楼大厅，富丽堂皇，乍一看，根本不象大学，简直就是宫殿。可是我还真是在二楼的主楼厅侧面，看到教室了，这绝对不仅仅是摆样子的行政楼而已。
这是哥本哈根大学附近，原本是想拍远处，学校红房顶上画的那只小白象，还会飞，挺有意思的，骑车的丹麦姑娘，恰好闯入镜头，算个美丽的意外吧。
 这是主楼正厅，很象宫殿吧？两尊雕像，拿竖琴的是太阳神阿波罗，持矛的是智慧女神和女战神雅典娜。写到这里有点疑惑：以我对希腊神话的了解，应该还没有糟到连阿波罗和雅典娜都认错的地步，可是学校里偏选这么这么两座像立在这儿----男的拿乐器，女的荷枪，----是不是有点性别角色倒错哈？
  第三处非常喜欢的地方，是城北的城堡废墟，城堡已经没有了，原来星形堡垒的高高台基上，开辟成为环绕城堡的步行道，堡垒外壕护城河边绿树葱茏，掩映水光潋滟，远处哥特的尖顶隐隐浮现在树冠之上，北欧的5月，正是“人间四月天”最舒适的季节，紫丁香盛开，空气中不时飘过若有若无的花香。
 这次哥本哈根第一天效率极高，属于“到各个景点报到”性质，第二天的上午，悠哉游哉，没有了具体任务，用大半个白天的时间，坐在咖啡馆发呆，买小纪念品，给朋友寄明信片。在有限的时间里，有张有弛地最大限度利用每一分钟。可惜，时间这么紧，尤其是第一天晚上没有把握，能不能完成所有安排（事实上，我也确实10点才从提沃利游乐园回旅馆），因此，就没有联系在哥本哈根的朋友ytwadk和sinbac版聚，只能说下次有机会再聚，引为遗憾了。Sinbac是我在南开的小师弟，比我小着十岁还多，可是玩起来，比我可疯多了。我估计他最多也就是到了哥本哈根才三年吧，还是学生，过去一年去了4次中东，还有南美，在穷游上我和他说起西伯利亚来，他把去北西伯利亚和堪察加半岛的信息，说得头头是道。我到哥本哈根的第二天，在MSN上见到他，他才从南非回来。现在我想着计划着要去，还没有来得及研究签证的地方，全都是问的他，什么伊朗，突尼斯，塞尔维亚，居然全都知道怎么签证，打工穷游游到这个份上，真真是长江后浪推前浪，假以时日，绝对又是一个旅行家。不过Sinbac也说，北欧这地方，除了冰岛，生活是很不错，但是没什么特别值得玩的。那么看来，我对哥本哈根“经典得无话可说”的定位，也还算准确吧。
论坛上居然还有人说我玩得疯，我这辈子估计是不可能赶上Sinbac日后旅游上的成就了。不过呢，所谓“人比人得死，货比货得扔”。不和别人比，只和别人学，这是我的态度。
有时候，人跟人比较，全无意义，比如说，大多数人不可能象我一样，拿着全额工资还有每年5个月以上的假期，所以我这就得知足了。我既不可能，也丝毫没有想去打破鹑之奔奔十个月用完一本护照的记录，我的护照这么疯玩，3年才用完呢，将来变了美国公民，很多国家免签，更不可能了。我还怕高，想象LVfan那样几乎爬遍6千米以上的雪山？谢谢吧，我真的崇拜你，可我还想留着小命呢。所以说，知足常乐，不跟人比较，过自己快乐的生活，才是王道呢。我只想今年之内完成除了非洲和澳大利亚以外，自己一个小小的世界计划，其他的地方，随缘了，今年8月，这个计划也真就完成了。将来，去东非，去澳大利亚，再有机会的话，去南极大陆，坐游轮周游世界，这辈子想做的事情，就都齐活儿了。至于其他地方，我一直在向往，但是不会有那么强的渴望，一定此生非去不可。
人生难得无怨无悔无牵挂， 我，
庶几做到了吧。 雷克雅未克直播：冰岛印象好了，这就开始了我为时一个月横跨欧亚大陆的旅行。
可能是因为出发之前两个星期特别忙，几乎每天都只睡5个来小时，这次到冰岛时差感觉很明显，其实美东夏时制和冰岛只差4小时，飞行5个小时，比飞西海岸还近，可是最近两天在冰岛天天上午象睡不醒一样，在习惯旅行的我来说，从所未见。冰岛的气候，并不象它的名字暗示的那么冰天雪地----至少这个季节不是。5月中旬冰岛和阿拉斯加南部的安克雷奇相似，白天晴朗时，都有16-20摄氏度，并不比这几天的波士顿更冷。刚下飞机是早晨6点半，相当于美东时间的凌晨2点半，我租车从机场直接开往斯奈弗尔雪山Snaefelljock，开出机场的时候，脑袋还昏昏沉沉的，说起来，这还是我第一次独自在欧洲租车旅行，幸好冰岛山野之间道路平直，车辆稀少，路标又很清楚，居然一天之间，完全不用GPS也没有找错路。
 也许是这里和阿拉斯加的道路和景色相似，也许是因为租车自驾，也许是冰岛人人都会讲英语，或者是因为刚从忙碌的工作中解脱出来还没来得及转变思维，总之，在冰岛的头一天，总有种不真实的感觉，好像我从来没有离开美国，只是去重游阿拉斯加一样。那一天最突出的感觉，就是疲倦得厉害，单程2个半小时的公路，我路上停车睡了两觉，气候很好，不冷不热的，路边随便找个停车场，就在车后座上躺个半小时，醒过来接着开车，过半小时又睏了。我开车很小心，从来不疲劳驾驶，宁可迟到也不赶时间，独自出门在外，毕竟安全第一。
斯奈弗尔雪山Snaefellsjokull，就是儒勒·凡尔纳小说《地心游记》里面地心的入口。当然，我可没有丝毫意向，跳进火山口里面去地心捡一书包钻石回来：你想，地心为什么可能有钻石呢？总是高温高压把碳压成的，是吧？那能把软软的石墨，给压成钻石的高温高压，能把我压成个什么呢？
斯奈弗尔山看上去非常象富士山：近乎完美的圆锥形，象是浮动在海面上。山上顶着白雪，这里的雪，比富士山要多。在山坡上有冰河，冰河上面覆盖皑皑白雪，可以租雪橇摩托在冰河上驰骋。
 回到雷克雅未克市内，很顺利地还了车，租车公司的人把我送到旅馆，check in 房间。这里有free wifi。据说，冰岛是世界上互联网最普及的国家。从旅馆走出来，已经7点了，仍然艳阳高照。事实上，雷克雅未克在5月中旬的这几天，要到夜里10点半，才开始出现晚霞。到午夜12点半天边仍然有晚霞，再往后？再往后我等不及，睡着了，不知道天有没有真正地黑过。反正到凌晨3点我醒过来的时候，往窗外一看，天已经亮了！Forget about圣彼得堡的白夜吧，雷克雅未克可是比彼得堡的纬度更靠北。事实上。雷克雅未克是世界上最靠北的国家首都，比芬兰和格陵兰的首都，都更靠北，更不用说斯德哥尔摩，塔林，和莫斯科了。它比阿拉斯加的安克雷奇也更北，可能和费尔班柯斯差不多吧。
雷克雅未克的市容，完全不能和我们印象中的欧陆都市风情相比。因为冰岛完全是个新的火山岛，岛上几乎不长树，石头也是疏松的火山岩，没法用来造意大利和希腊那样的石头建筑。所以雷克雅未克的民居，都是两种建材：独栋的房子是铁皮波形板作外墙，大型的公寓，是混凝土的房子。这样的建材，没法做成看上去很漂亮的房子，因此雷克雅未克并不是个非常漂亮的城市。冰岛的风情，在于自然风光，就连雷克雅未克城中心，也有美丽的湖泊。
这次在雷克雅未克吃了些不该吃的东西：鲸鱼肉，和Puffin鸟。冰岛天寒地冻，又没有什么出产，历史和自然环境逼得人们什么都吃，结果就是，今天雷克雅未克的餐馆里面，你可以从菜单上找到Puffin等多种海鸟，鲸鱼，海豚，鲨鱼肉。我呢，平时假惺惺地自诩是个动物保护主义者，反对冰岛日本等几个国家捕杀鲸鱼，抵制西班牙斗牛，抵制毛皮制品。可是，到了雷克雅未克，露出伪善的真面目来了：这辈子就尝试一回，就一次，行不行？据说日本有鲸鱼做的刺身（Shashimi，生鱼片），日本我还没有去，去了也不吃鲸鱼刺身，----答应自己的，这辈子就只吃这么一次鲸鱼，下次去日本，咱改吃河豚刺身。雷克雅未克这里的餐馆也有"whale Shashimi, Japanese style", 我没有点，我去的是码头边一家非常有名的简陋老店，Sea Baron，吃了串烤鲸鱼肉。鲸鱼肉什么样？比牛肉更红，几乎是紫红的，很厚实，有咬劲，这么形容吧----就是有鱼肉味道的牛肉。
 Puffin鸟，就是在阿拉斯加，加拿大的图片上经常看见的，那种特别可爱的彩色嘴巴的海鸟，生活在北极附近海域。这次吃的，是smoked Puffin breast，切得细细的，也是紫红色，除了做得很精致的调味汁，本身没有什么味道。我这次只在冰岛呆2天半，也就是两顿晚餐。如果再多一两天的话，可能我会找地方去吃海豚和鲨鱼。不过即便现在，我已经有很严重的Guilty的感觉啦 ：）
 冰岛的水，走两个极端：冷水的水质特别好，而热水，毫无例外地带臭鸡蛋气味！冰岛的地貌完全是火山岩，多孔疏松的火山岩层，是过滤杂质的最好的天然材料，再加上水源是高山积雪融水，所以在冰岛全国，即便是河水湖水，都可以直接饮用，甘甜清凉，水质极佳。可是热水呢，冰岛的地热资源丰富，热水不用烧，直接从深层地下抽取，雷克雅未克全城统一有running hot water供应。可是这种深层地下水含硫很多，总有臭鸡蛋味道，所以不能拿来做饭。
我在冰岛两天半，一天租车去斯奈弗尔雪山，第二天跟团走golden circle，主要是Geysir的间歇喷泉，和Gollfoss瀑布。Geysir,间歇性热泉，这个英语词汇，就是从冰岛的这个地名借来的不过我觉得冰岛Geysir的喷泉，没有美国黄石公园的多和好看。泉眼比较少，喷的也没有老诚实喷泉那么高。唯一的好处，在于喷发的间歇时间很短，每5-6分钟就会喷发一次。Gollfoss，就是Gold falls，平地上一眼望去，根本看不见，可是到近前才发现，是与地面平齐的一条河流，突然之间，平白地从地面切削出一道深峡，河水从平面跌下深峡，形成三级瀑布，相当壮观。
最后半天我去蓝色潟湖Blue Lagoon。这是冰岛最著名的旅游景点，离开机场只有10分钟车程，一般都是从机场到达，或者临上飞机之前，来这里泡温泉。说起来，Blue Lagoon只是个大的温泉游泳池，冰岛抽取地下水和蒸汽用作发电，发电之后的热水，盐分太高，会腐蚀管道，无法作为城市热水来源，可是这又是真正的地下矿泉热水，于是挖了个大池子，就成了Blue Lagoon。那为什么这里成了冰岛最有名的景点呢？因为它的水，实在是太特殊了，是那种淡蓝白色，半透明的，和夏威夷，爱琴海那种通透的湛蓝，又有不同，就像把蓝天大海攫取来，煮了一锅冒热气的浓汤那样。Blue Lagoon这个名字，借自当年波姬小丝一部很有名的电影。蓝色浓汤的水也是咸的，没有海水那么苦涩，盐度也比海水稍为低一些。我喜欢游泳的时候四肢伸开一动不动地躺在水面上，在淡水游泳池里，这样呆不住，需要不时地打腿帮助漂浮，在海水里，这样做毫不费力。在Blue Lagoon，这样做比在海水里难一些，但仍然可以一动不动。在蓝湖里泡温泉，自然是要穿游泳衣裤的，这里也有蒸汽浴室，可以蒸桑拿，在池边，还有大桶纯白细腻的硅盐泥巴，可以免费取用，做个十分钟的白色面膜，据说有助养颜美容。
  前天正好冰岛的文化节开幕，在雷克雅未克城里，到处能看见各种表演，市政厅广场上，我看到一次挺奇特的杂技舞蹈：四名演员，站在非常有弹性的金属杆顶端，大腿用金属箍固定住，随着金属杆向两侧弯曲成接近90度，在空中来回摇曳，好像随风飘荡，随着音乐，做出各种舞姿。
下午离开冰岛，飞往哥本哈根。 土耳其随笔和大头照趁刚从土耳其回来的兴头，贴大头照狂奔一把吧
大家都知道我写东西慢，旅途上的随笔直播，和这样的随意贴图，都不算正式的作品。真正好好写游记，那要等到暑假回国静心写了，我从去年8月的西班牙，年底年初的约旦和以色列，正式游记都还欠着账呢。趁回来的兴头上，反正也睡不着觉，先贴一些照片，就算看图说话吧。 这张是我在土耳其直播里面写过的，和英国来的两位艺术设计美女一起去喝酒的时候，拍的地板，可以清晰地看到地上的金属椅子腿，和下面的8层楼天井。脚尖所指的方向，有个人正在下楼梯。
 哈哈，都说“玻璃天花板”，我在“玻璃天花板”上面，而不是下面！
其实我也有点恐高，在这8层楼的楼梯井上面，好像随时害怕玻璃碎了，我会掉下去似的。心里还是挺紧张的。
去年是那个谁谁啊，去餐馆吃饭，二楼上过道里有一片玻璃地板，都要绕着走，不敢从上面走过，是怕掉下去呢，还是怕走光哈？你当时可是穿的长裤哦。又想起这段事情来了。
这是托布卡比宫中Topkapi Palace，苏丹的私人浴室墙壁。整个房间的地板墙壁天花板，全部用最好的埃及雪花石铸成，晶莹剔透，光滑细腻，仿佛整个房间由一整块玉石雕就。  新皇宫，多玛巴切宫Dolmabace Palace，十九世纪苏丹的西式皇宫。彩色水晶大吊灯。
 多玛巴切宫庭院里的大花钟
 多玛巴切宫门前喷泉
 这是博斯普鲁斯海峡和金角湾交口处的Galata大桥，连接旧城和新城，桥分两层，楼上行车也行人，楼下是餐馆。我在桥下走过，上层桥栏杆垂下那么多钓鱼竿，随风飘荡的，心里真害怕，会不会半空飘过来一个钓钩，一下子扎在我耳朵上，把我拎上去啊？
 切纳克里的海军博物馆，在加里波利战场附近。
 渡过赫勒斯滂（达达尼尔）海峡
 加里波利战场海滩上的澳新军公墓。
 爱琴海，又见爱琴海的蔚蓝。
罗马亚洲行省首都，古城以弗所遗迹
 以弗所罗马遗迹之二，多米提安神庙。
 罗马人对公共设施和社交生活真是看重啊，连洗澡，如厕这些私人的事情，都要办成公共设施。罗马大浴场是娱乐社交的场合，大家都知道了。这是什么？罗马的公共厕所，上百个大理石座位，仅供贵族享用，室外有熏香伺候，乐队伴奏，以便掩盖某种不雅的声音。座位之间离开非常近，好让贵族大佬们在这里“就睦邻友好，和其他共同关心的国际问题，进行了广泛而深入的探讨”。
 罗马贵族们在家没有厕所吗？嘿嘿，人家要的就是这个气派：
公共的，堂皇的----厕所兼客厅。
罗马时代的图书馆，以弗所的标志性遗迹。古罗马时期，天下最大的图书馆，自然是埃及亚历山大图书馆，堪与比肩，也确实曾经和亚历山大图书馆别过苗头的，是柏加蒙Pergamon图书馆。再往下排，就是以弗所的了。
 野花开满山坡，和青草一起，掩盖了曾经辉煌的罗马古迹。残垣断壁，淹没在野花荒草之中， 顿生黍离之悲。沧海桑田，白驹过隙。
 行走在钙化地下水沉淀形成的，雪白的悬崖小道上，这是Pammukale，“棉花城堡”，一面悬崖耀眼纯白，并形成很多阶梯钙化水池。和四川黄龙非常象，黄龙更漂亮，因为是彩色的，而棉花堡纯白，胜在你可以亲身踏上这片钙化地貌，沿悬崖小道走下来。
 当然，要求不能穿鞋踩踏。
钙化的地面经过水流冲刷，其实挺光滑的，可是没有水的地方，风蚀剥落成细小的硬石子，非常扎脚。我的脚丫给扎的生疼。
 3月份还冷，就没注意防晒，结果天上的阳光，加上地面周围纯白地形的反射，上下交蒸，我居然被晒伤了，现在脸上还脱皮呢。
Pammukale白悬崖脚下的小村庄，当地的孩子们放学了，看见我这个外国人很好奇。跟他们合影。其实这里外国游客很多，但是一般不会进到村子里面来。就我在这里东游西荡。这里，就像国内任何一个农村一样。
 圣母玛丽亚去世的小屋。按照不同的说法，圣母去世的地方有两个：一个是在以弗所这里，另一个，是在耶路撒冷锡安门外。这两个地方，我在两个月内，都造访过了。
 俯瞰魔幻的卡帕多西亚地貌
 走在卡帕多西亚山谷小村里，有些房子是岩洞，有些房子是石屋。下起冰雹来了。
 卡帕多西亚的风蚀地貌。“蘑菇石”，也有人管这里叫做 “伟哥山谷”，呵呵。
 土耳其中部内陆，卡帕多西亚的俯瞰。
我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇……
 回到君士坦丁堡。 提奥多西城墙：君士坦丁堡旧城仍然保留着大部分陆海城墙，这些旧城堡垒，多数是4世纪提奥多西皇帝始建，而后历代奥斯曼土耳其苏丹们翻修加固。城塔每一层红砖，夹几层岩石构成。将近两千年的沧桑，只有第4次十字军，和1453年的奥斯曼征服者攻陷过。
 罗马--奥斯曼城墙保留最为完好的一段：Yedikuli城堡，在马尔马拉海边，Yedikuli意思是“七塔城堡”。在城南，从中心火车站，花1.4里拉买张票，坐5站城郊火车就能到。一路上沿旧城墙和马尔马拉海岸开行，江山如画，虽然离城远了一点，但绝对值得一去。  登城远眺，马尔马拉海上，停泊的尽是超级油轮。把这些油轮，想象成古代的艨艟战舰，你就能幻想，自己回到了一千年来，无数次围城战的古代战场。君士坦丁的城墙，经历过多少次这样的大场面，而屹立不倒。  那威震天下的秘密武器，“希腊火”何在？
哦，据说已经失传许久了。
那闻名遐迩的金角湾锁海大铁链呢？
哦，现在正躺在伊斯坦布尔考古博物馆里面，供后人凭吊呢。
土耳其直播之三：伟大的土耳其国父前两天写了怀古，写了美人缘，今天玩玩政论吧。 今天去以弗所古城遗迹，再看古代七大奇迹的阿忒弥斯神庙，现在只剩下一根石柱了。明天将前往内地，棉花堡。 这两天在土耳其的日子，不自觉地处处拿土耳其和埃及，约旦等中东国家来对比。也难怪，土耳其百分之九十九的居民是穆斯林，当年奥斯曼帝国统治整个中东。现在，土耳其却不能说是一个穆斯林国家，这是个充满现代化，现代感的世俗国家。我个人的观感，土耳其的社会秩序和发达程度，不仅好过埃及，甚至超过了以色列。 这不是泛泛空论，几天来很多很多切身的小事让人感触良多。土耳其美女从来没有人长袍黑巾蒙面，一般情况下，甚至包头巾的都很少。不但美，而且敢于张扬美。听说，土耳其妇女获得选举权的时间还在20世纪20年代，仅晚于英法，而早于美国和加拿大。土耳其的社会秩序也很好，我在小城里面敢于在夜里海边到处乱转，拿相机到处拍摄，碰到的，总是当地人友善的微笑，从来没有感觉过不安全----按说，我算个老江湖，平时戒心还是很重的。土耳其买东西也要还价，但是不用象埃及那么狠，价格水分远远没有那么厉害，而且，不用每时每刻担心受骗上当。 昨天在切纳克里Cannakale夜里上bus的时候，先是小车站的经理出来和我攀谈，亲自陪我等到车子来，上车的时候，背后有位特有气质的高挑美女，问我会不会说土耳其语，知道我不会以后，问我能不能讲英语，然后，问我目的地是哪里，拿了我的车票仔细看过，又去和大巴司机用土耳其语交待了半天，直到确信司机和乘务员都明白我的目的地，才放心离开。临离开的时候，我问她是不是在当地的大学任教，否则英语怎么会说得这么好。（当地有一所大学，学生人数占当地人口总数的百分之四十），她说，她就在大学的英语系任教，正好下课路过，顺便帮助我这个外国旅游者的。 简直太感动了，无语中。 土耳其大巴的服务，比希腊还好，我没有在哪个国家看到过，大巴上还有服务员定时免费送水，送点心，吃完之后，还在每个乘客的手上洒些挥发性强的芳香洗手液。巴士崭新舒适，比希腊的奔驰，沃尔沃客车不差，而这些服务，连希腊都没有。土耳其的巴士，比美国任何一个航空公司的客机，服务更周到！当然，这属于比较好的高档客车，但绝对不是旅游专线。现在是旅游淡季，一路上，车上都只有寥寥一两个旅游者，而客车满员程度从全满到半满，其他乘客，一眼看去就知道是土耳其人。 拿土耳其和其他穆斯林国家相比，我和这一路交谈过的其他国家旅游者，都深深感到土耳其的现代化程度。是什么造成了这种不同？ 我对伊斯兰教绝对没有任何偏见，相反，因为我对欧洲历史太了解，历史上的基督教，比伊斯兰教愚昧偏执得多，看看中世纪战争史诗电影“天国王朝”，就能了解一个侧面。事实上，伊斯兰教的教义是非常好的，在那个时代，不但寻求和平，寻求均贫富的兄弟精神，而且在卫生，伦理等诸多方面都是先进的文明。 可是，看看今天的世界，那些穆斯林国家，和欧美的文明相比。。。。。。真正的问题是：在一千年的时间里，究竟发生了什么关键的事情，使得文明的优势和先进性，发生如此大的颠倒呢？ 我个人认为，关键在于15世纪开始的基督教宗教改革。基督教的文艺复兴，使得政教分离，宗教从此只是人们的精神支柱，但不再成为日常生活的教条，那些教条，不再窒息世俗社会发展的脚步。 有人说了：那宗教改革也就是在新教国家成功了，旧教国家还是旧教，为什么也文明进步了呢？ 那么，你知道“反改革运动”么？举例来说，巴罗克-洛可可，就是教廷反改革运动在艺术风格上的一个侧面表现。简单来说，所谓反改革运动，就是教廷本身也意识到自己落后反动的一面，开始自上而下的社会改革，来和新教争取群众。 我的观点就是，伊斯兰教和基督教世界相比，缺乏的，就是这么一场文艺复兴运动，使得政教分离，国家政权世俗化。因为宗教本身教条的变革，肯定比不上社会现实的变革那么快，那么，如果宗教不能够“与时俱进”，迟早都会落后于社会现实。（比如伊斯兰教规定的不吃猪肉，妇女主内男子主外，最多能娶四个妻子之类，当场其实都是有深刻的社会原因的，当年是挺先进的合理的规定。可是，今天，就成了阻碍穆斯林国家发展的东西了）。所以，任何宗教，不政教分离，还死守着古代的经文，那能行吗？ 由这个观点，再来反观土耳其，反观土耳其革命的领袖基马尔（土耳其人尊称他为国父“阿塔图尔克”），就看出他的伟大之处了：他真正是在伊斯兰世界，首开了这个顺应历史潮流的政教分离的改革。 因为基马尔一个人的远见和努力，土耳其由“欧洲病夫”（同时期，中国被称为“亚洲病夫”），变成了一个现代化的国家。穆斯林国家当中，有比土耳其富裕很多的，可是沙特，阿联酋，科威特，卡塔尔，那都是因为石油而已。如果不是石油，有哪个穆斯林国家的社会发展程度，妇女解放程度，经济发达程度，能赶上土耳其吗？ 有朋友可能认为，土耳其的政教分离当年是靠军事政变维持的，对军事集权大家可能不以为然。但是，顾剑认为，伊斯兰国家和世界其他的部分相比，有特殊性：你不可能指望给一个穆斯林国家民主，而人民会选出一个负责任的政府来。在世界任何地方，民主和现代化，甚至亲西方，都经常被等同起来，冷战的经验屡试不爽。可是在伊斯兰世界，真正民主选举的话，早晚会弄出原教旨主义的政府来。所以，顾剑认为，在伊斯兰国家里，军队是护卫共和的进步力量，比如土耳其，和巴基斯坦。这和西方人理解的反动军事独裁不同。进步的军事独裁是必要的，因为在宗教国家要进行一开始的宗教改革----注意，我说至少是一开始----民主只能导致保守的原教旨政府。再延伸一步说：布什原来指望给伊拉克民主，同时让伊拉克成为美国的朋友，那是太天真的冷战思维后遗症：伊斯兰世界是完全不同的，“民主”和“美国的朋友”根本是截然相反的两码事。 直到今天，中国人谈到毛，毁誉参半，赞毛革命成功也提高了中国的国际地位，恨毛的不断革命罔顾建设。而土耳其人谈到国父阿塔图尔克，无一例外地是发自内心的崇敬和感激。因为基马尔为土耳其做的事情，实实在在地施惠于土耳其千秋万代。这种感激，来自于天天月月，和中东穆斯林国家的不可避免的对比。就象今天，大多数中国人，对邓的评价，只要你去看看北朝鲜，看看我们如果没有邓的改革开放，今天会是什么样子，我相信，你心里会有一个正面的评价。和这相比，64之类，真的是很微不足道的事情了。 我再进一步说：个人认为，基马尔80多年前在土耳其所做的事情，不但对土耳其意义重大，而且，指明了整个伊斯兰世界要想发展，要想现代化的方向，可以说，是为整个伊斯兰文明的重生，指明了方向。 土耳其，是伊斯兰文明的未来。 土耳其直播之二：美女有约今天晚上坐夜车去Selcuk，明天游览历史名城以弗所，等车无聊，再写一篇。
这一路交了不少朋友，和很多人交谈过。去土耳其之前，和论坛上的美女闲人Filiz约了一起吃晚饭，那天凑巧，Filiz与她的朋友，也是旅居土耳其的美女Nancy一起接见我，还有两位来自英国的美眉，豆豆和小白，学美术设计的，在伊斯坦布尔做短期项目，好像是毕业设计。虽然天很冷，这两天又是土耳其的雨季，天天下雨，但是机缘凑巧，和四位美女共进晚餐，有受宠若惊的感觉，当然就顾不上天气如何了。老远地跑过半个地球来到土耳其，自然不能去吃中餐，好在Filiz和Nancy都对当地的美食了如指掌，驾轻就熟地带我们穿越Taksim广场边上的闹市步行街，找到餐馆，点正宗的土耳其美食，都不用我们操心。当然，有一利也有一弊：因为不是自己点的菜，我到最后也没有记住每道菜的名字，只留了一张照片。 也许，没记住菜的原因，是因为我的心思根本就不在吃上面？ Filiz的个子很高，跟她在博客里面贴的背影照一样，身材修长风姿绰约，谈吐很有风度，但是偶尔几句话，绝对能听出她在博客里面那样的sharp。可惜，根据Filiz的要求，她不许我贴出聚会露脸的照片，为了尊重她的意愿，我全程就压根没有拿出相机拍照。这次聚会没有留下影像，应该算是一大遗憾。到9点来钟晚餐结束，Filiz和Nancy回家路还很远，要转换公交，不便久留，分别先回家。我和两位英国来的小妹妹看天色还早，找家酒吧去喝了一杯。毕竟她们是学美术设计的，在土耳其没有几天，就能带我找到这样一家非常有个性的酒吧：它坐落在步行街边上一栋居民楼的8层楼上，外面完全没有广告，走上8层楼梯到顶，没有电梯。进到里面，才知道别有洞天，从布置装潢，到里面的客人，在在都看得出来，设计独具匠心，真正的trendy，很小资的气氛。坐在大落地玻璃窗边，可以从高处俯瞰博斯普鲁斯海峡两岸全景，因为Taksim广场本身坐落在山顶上，从这里望出去，连对岸亚洲的万家灯火，都历历在目。我们坐的吧台高凳地下，是大片玻璃地板，而地板下面，就是8层楼的楼梯天井。脚下一眼望下去，好像随时能坠落下8层楼，我怕高，还真有点惊心动魄呢。 这是我在伊斯坦布尔的第一天，13号晚上的事情。今天，游览了特洛伊古城遗迹，和一次大战加里波利战场，从赫勒斯滂（达达尼尔）海峡两次横渡。下午回来的时候，体会了一回作为外国人被围观的感觉：我住的切纳克里Cennakeli是个人口8-9万的小城，虽然是个旅游城市，但毕竟不象伊斯坦布尔的居民那样见多识广，现在又是旅游淡季，我这两天环顾四周，街上土耳其本国的游客很多，但自己几乎是仅见的亚洲面孔。每次导游接站，都省事儿极了，只要找亚洲面孔，准没错。所以，这两天在切纳克里街上，和餐馆，商店，处处都能看到土耳其人好奇打量的目光，在街上回头率极高，有时候，还会注意到有人看看，悄悄议论两声，再偷偷看两眼。 但是这里是个大学城，很安静的港口，感觉比埃及舒服很多，也安全很多，虽然有人们好奇的眼光，可以丝毫不觉得紧张。有时候和街上陌生的土耳其居民目光相碰，笑笑打个招呼，对方百分之百会回报以善意的微笑，绝对没有埃及街上问你从哪里来，然后向你兜售东西的烦恼。土耳其人都非常友好，非常友善。 这次在渡船上，十几个土耳其小妹妹，大概是学校组织出来春游的高中生，终于抑制不住好奇，主动向我打招呼，问我可不可以合影，我当然很高兴地答应了。这一下开了先例可不得了，整个渡海的40分钟旅程，几乎不停地和这些学生合影，有时是一个两个，有时是一群集体照，实实在在地体会了一把明星的感觉。这和传说中埃及那些追着你要你拍照的小孩不同，她们都是些中学生，拿自己的相机请同学拍的，我自己有点应接不暇，反而没有留下几张照片，只请她们的同学帮忙拍了四，五张合影。这些土耳其中学生，会一些英语，有一两个还很流利，我试着和她们攀谈，她们有点认生，但是很热情，也很急于交谈。我大致弄清楚了，大多数学生，来自两所中学，一所在黑海沿岸的特拉布宗Trabzon，另一批来自小亚细亚半岛中心的西瓦什Sivas，年级大概在高中2年级到4年级之间（high school怎么会有4年级，我也不知道。也许土耳其的学校体制不同吧）。我注意到，她们多数会用头巾，也有一小半不包头巾的。我猜想，大约是因为土耳其内地的城市，比伊斯坦布尔保守一些，伊斯坦布尔的土耳其美女，从来不用包头巾，而小城市的女生，还是有不少用头巾的。那些土耳其小姑娘都很漂亮。我贴一张照片作证，大家可以看看。我们交谈一些简单的问题，你叫什么名字，来自哪个国家，欢迎来土耳其，你喜欢土耳其吗，你做什么工作，这些问题。我试着和她们多聊一些，比如我在土耳其喜欢具体哪个城市，她们的学校如何，带队的老师来了没有，从她们的学校到海峡这里如何来，多长时间，等等。大多数孩子听不太懂，其中一两个英语流利的，就用土耳其语给大家翻译。听说我来自中国，还在美国当老师，这些学生都挺羡慕的，不止一个人把我的英文名字James，联想到007 James Bond上面。她们的礼貌，害羞，好奇，和急于了解陌生人，陌生的国家和外面的世界，都给我留下挺深的印象。我只是个普通的旅游者而已，而且知道自己绝对算不上帅哥，又是将近奔四的老男人了（我自己打那个年纪过来，我清楚，那时候，任何超过25岁的陌生人，在我们眼里，都属于另一个世界，可以说半截入土了），居然被大群年轻妹妹围观，要求合影，简直有点不知所措的感觉。其实，类似的事情，前天还有一次，不过那时是在伊斯坦布尔城里，程度上没有那么受宠若惊而已：当时我在埃及方尖碑前，也是一群女中学生，围着我问问题，据说是她们的课外作业，要采访外国游客，问一些不同文化习惯的问题，还有我对土耳其的观感。 我对这些孩子的好奇心理，印象很深刻，去见Filiz的那天下午，在路上遇到一位中年英语老师，（男性），攀谈之下，他正好是在去上课的途中，当即邀请我去他班上，给他的学生简短地讲讲中国或者美国。我当时在陌生的地方，戒心还是很重，而且晚上约好见Nancy 和Filiz，又不能迟到，所以婉言谢绝了。只是感觉，土耳其人很友好，而且对了解外面的世界，非常热衷。我想，中国在20多年前，应该差不多也是这样的吧。    土耳其直播之一：赫勒斯滂的渡过当初在西西河上贴出我的土耳其行程之时，当即就有朋友说“你一看就不是去玩土耳其的，连伊斯坦布尔都直接叫成君士坦丁堡”。 一语中的：对我来说，君士坦丁堡是比伊斯坦布尔更加永恒的一个传奇，我来土耳其，追溯一个千年的传说，那是君士坦丁和查士丁尼的辉煌；求索比一千年甚至更加古老的文明，那是古希腊爱奥尼亚诸城市的遗迹。 前天和昨天，用了两个整天在君士坦丁堡逡巡。在索非亚大教堂（圣智大教堂）不朽的园顶下仰望，可惜这个大圆顶里面的脚手架，已经立了20多年，起码未来十年，还会立在这里。在考古博物馆，见到了人类最古老的国际和平条约，卡叠石合约，立约双方是赫梯王和埃及法老拉美西斯二世，这份是赫梯帝国所存的版本。 在一个平平常常的街边花园里，我站在这个城市最古老的遗迹，原先立在埃及卢克索卡尔纳克神庙的埃及法老图特摩思三世方尖碑前，仅仅两个半月之前，我还在卡尔纳克神庙拍日出呢。有多少人知道君士坦丁堡的这片花园里面，千五百年前发生的惨烈而滑稽的闹剧呢？ 这片花园是Hipperdome，公元6世纪查士丁尼大帝之时，是罗马赛车场，而旁边的蓝色清真寺，当年是东罗马皇宫。罗马皇帝观看赛车的包厢，就和皇帝寝宫相连----奇怪吧，寝宫面对比赛场，就像中南海与工体足球场作邻居，不嫌吵么？为了蓝绿两队赛车的输赢，铁杆粉丝发动“尼开暴动”，联手要求罗马皇帝退位，就像足球流氓要推翻政府。查士丁尼大帝还真的差一点屈服，最后是前妓女提奥多拉皇后一语点醒梦中人，她说“皇权是最好的坟墓”。 于是，两大中兴名将贝利撒留和纳尔西斯从此横空出世：老太监纳尔西斯手提钱袋溜出宫门，去收买和分化足球流氓，年轻英武的贝利撒留乘机召集分散的禁卫军，堵住体育场门口。一夜翻盘的结果，是这片今天看起来平和安逸的花园绿地，当年血流成河：贝利撒留一天中在赛车场内杀暴民三万。 这段图特摩斯三世方尖碑，见证尼开暴动血流成河的时候，已经渡过了一千年的沧桑。再过一千五百年 ----我站在这里。 折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝 江畔何人初见月，江月何年初照人？ 今天，离开了君士坦丁堡，南下达达尼尔海峡，我从一次大战的加里波利战场渡海，从欧洲踏上亚洲的土地。 达达尼尔海峡，----古称“赫勒斯滂”。 熟悉吗？ 波斯皇帝薛西斯，从这里架浮桥横渡，希罗多德的名著“历史”说，波斯大军2百40万（当然夸张得利害），波斯大军投鞭断流，颇有后世金主完颜亮南渡的豪气，结果也颇为相似：温泉关先胜，萨拉米斯后败，被希腊联军杀得几乎片甲不回。不足百年之后，22岁的千古一帝亚历山大，带4万希腊联军，从西向东反向横渡，也是在赫勒斯滂，从此踏上征服波斯，征服东方，征服当时已知的整个世界的不归征程。 而今天，我站在赫勒斯滂海峡的土地上。 以后的几天，我会有一晚住旅馆，一晚坐夜车，如是者三。从加里波利战场，去探访古城特洛伊，柏加蒙，以弗所的遗迹。18，19日会去看看土耳其不那么希腊罗马的那一面：卡帕多西亚的魔幻自然景观。 如果有缘，路上还会写直播，如果没有时间或者没有网的话，就等回来以后，仔细整理游记。 晒晒我的旅行计划
趁在兴头上，晒晒我这三年的旅行计划。 2008年12月圣诞节到2009年1月，总共16天，埃及开罗，卢克索，阿斯旺，阿布辛贝，西奈半岛西奈山；约旦佩特拉，以色列耶路撒冷，死海和马萨达要塞 2009年5月，冰岛，哥本哈根，斯德哥尔摩，奥斯陆和峡湾，赫尔辛基，爱沙尼亚塔林，圣彼得堡，莫斯科，库宾卡坦克博物馆。西伯利亚铁路到伊尔库茨克看贝加尔湖，蒙古乌兰巴托，回国到北京，北朝鲜 以下是计划2009年下半年到2010年完成的，还没有具体时间： 东非登乞力马扎罗山，肯尼亚的马赛马拉国家公园，恩库鲁国家国家公园看野生动物，坦桑尼亚恩格鲁恩格鲁火山圈，塞伦盖蒂国家公园坐热气球看百万动物大迁徙，赞比亚维多利亚瀑布，南非好望角，开普敦。最有可能2010年7月
至此，天下大定。 希腊访古
不想写爱琴海了。 去了吗？当然，去希腊怎么可能不去爱琴海？只是，现在，不必说。 对于自然风景的游记，一张精彩的照片，能胜过千言苍白无力的文字。很多很多朋友贴过配有美轮美奂图片的爱琴海系列，乘一千是多少字？我既然不擅长摄影，就不去干东施效颦的事情。 好在希腊还有大陆，还有古迹。 所以，这是我的角度，我的游记。 1． Vergina 我到希腊的第一站先从雅典转飞北部第二大城市Thessaloniki。希腊北部是马其顿故国，从Thessaloniki向西，今天荒远偏僻的希腊内地城镇，当年是强大的马其顿帝国亚历山大大帝的首都。从Thessaloniki城北的长途汽车总站出发，每天有很多班公共汽车开往75 公里外的Veria城。这个小城只有4万人口。从这里，每天有4到5班长途汽车开往更小的Vergina镇。这个镇离开Veria 11公里，大约只有1千多人口。 希腊的长途公共汽车叫做KTEL bus，是多个区域性长途汽车公司的总联盟，虽然KTEL有自己的官方网站www.ktel.org，但那个网站的英文网页最近总是坏的，只有希腊文网页。实际上，每一个区域性KTEL 自己都有网址，其中几个还有相当好的英文网页。希腊的长途汽车价格便宜，设备很新，很干净，一般都是梅塞德斯或者沃尔沃Volvo的大客车，相当准时，我在希腊从北到西再到南，巡行了一个圆周，还从来没有碰到过汽车晚点的现象。司机可能说英文，也可能不懂英文，但是车站售票的，一定会讲英语，有任何问题都可以问他们解决。 Vergina是个看起来非常宁静，甚至毫无生气的小镇，长途汽车只在这里稍作停留，连站牌都没有。我完全想象不出，这里曾经是统一希腊各邦，威震欧亚大陆的马其顿帝国首都。实际上，Vergina是马其顿的旧都，在菲力普二世和亚历山大大帝父子期间，首都已经迁到不远的Pella城。当时很多王室典礼还依照习惯在Vergina举行，而马其顿王室的墓地也在这里。 公元前336年，当时的希腊就象我们的春秋战国，各独立城邦之间为霸权而互相攻伐，雅典，斯巴达，底比斯三大强权各自拉帮结派，已经打得疲惫不堪。年富力强，野心勃勃的马其顿国王菲利普二世建立起一支强大的军队，正要谋求希腊霸主地位，就在这一年，他在Vergina故都女儿的婚礼仪式上，突然被刺。菲利普国王的儿子，17岁的亚历山大继位，这就是千古一帝的马其顿王亚历山大。 我们都知道，亚历山大大帝在征服了当时希腊人已知的整个世界之后，回兵途中英年早逝，病死于巴比伦。有说他的遗体被部将托勒密运到埃及首都亚历山大城，托勒密就在埃及建立了托勒密王朝。古罗马时期，亚历山大的遗体丢失了。总之，亚历山大没有埋在马其顿。可是在Vergina，1977年希腊发掘出了菲利普二世的墓，而这个墓从没有被盗过。我此来Vergina小城，就是专程为探访当年这个震惊世界的考古奇迹。 这是转车途中的Veria城，这个小城座落在山坡悬崖上，面临平原，风景很好。这是城里的小东正教堂。
菲利普墓外面是个毫不起眼的大土堆。
从土堆的入口进入半地下的圆形空间，里面很大，光线很暗，是一个博物馆，陈列了从墓里发掘出来的宝藏。在同一个空间里，有三处单独的墓葬。一个是菲利普二世完全未被盗过的墓，一个是他的孙子，亚历山大大帝的儿子，亚历山大四世的墓，外观尚称完整，但是内部已经被盗空了。第三个墓被盗严重，只剩遗迹，无法判断墓主是谁。但肯定不是亚历山大大帝。博物馆内部严禁拍照，而且光线非常暗，我即使偷拍也很模糊。所以里面陈列的令人惊叹的王室随葬宝贝，只有引用网上图片。 这是亚历山大四世的墓
这是菲利普二世的骨灰盒，里面盛放国王本人的遗骸。盒盖上是马其顿王徽十六角星。
这是菲利普二世的全套铠甲，从头盔，胸甲，全都是铁制，宝剑也是铁剑。在关节处用黄金连接。西方世界应用铁器比中国要早。中国商周时期的青铜文明领先全世界，但可能正因为太发达了，制造技术过于精湛，以至于铁器迟迟不能在性能上代替青铜。中国完全进入铁器时代要迟至西汉，而希腊在公元前800年以后进入铁器时代。从那以后，墓葬出土的兵器铠甲都是铁的了。菲利普二世墓不仅出土这样一套铁盔甲和铁剑，实际上我在那里看到了非常多的普通随葬兵器和盔甲，完全都是铁制。奇怪的是，所有的盔甲当中，护腿的胫甲全是铜的。
网上曾经炒得很热的"马其顿方阵大战秦军"之类的意淫帖子，看看这些铁兵器，都可以闭嘴了。不同的地域不同的文明，有其不同的地理，气候，文化环境。跨地域跨文明的比较，必须对各个文明都有精深的了解，并了解其形成的根源才行。网上那种斗气式非要比出谁高谁下的文章，不过是给自己煽虚火，等而下之，我是不屑一顾的。 这是菲利普的王冠，月桂叶冠的形制，纯金打造。
2． 奥林匹亚Olympia 今年是北京奥运年，我没有参与圣火传递，却在事后亲身探访了点燃奥运圣火的地方，古代奥运会的举办地，奥林匹亚Olympia。 从Thessaloniki，我坐长途汽车连夜南下，从晚上9点出发，在车上睡觉，凌晨4点半到达伯罗奔尼撒半岛的西北港口Patra，在这里换乘凌晨5点半去Pyrgos的汽车，7点半到达。Pyrgos是出发前往Olympia的主要出发点，从这个车站，每半小时就有一班公共汽车去奥林匹亚镇上，车程半个小时。小镇才1千多人口，古代奥林匹亚遗址在镇外，很容易就顺着标牌找到了。 古代奥运会，本身是举办来向宙斯致敬献礼的，所以奥林匹亚本身是宙斯神庙所在地，古代世界七大奇迹之一的奥林匹亚宙斯神像，原来就在庙里，作者是菲底亚斯Pheidias，雅典卫城的总设计师。宙斯庙早已毁弃，现在只有遗迹
这是宙斯神庙门楣上的浮雕，陈列在奥林匹亚博物馆里，博物馆就在遗迹的旁边，步行2百米就到。这组浮雕刻画的是希腊英雄忒休斯Theseus与人头马之战。按照希腊传说，忒休斯和一群人头马都被邀请参加朋友的婚礼，婚礼上人头马们喝多了，开始抢劫当地Lapith部族的妇女，于是忒休斯帮助Lapith人战胜了人头马们。
宙斯神庙倾倒的巨大空心石柱。
宙斯像的想象效果图
宙斯神庙已经完全被破坏，比较小的神后赫拉庙更完整一些。奥林匹克的女祭司们，就在赫拉神庙门前的祭坛上，就是照片上白线绳拦起来的这些石头上，点燃奥运圣火。
古代奥运会的体育场本身没有什么可看的，只是一片草地而已。体育场入口很有意思。看见这列石台了吗？那上面原是青铜神像。古代奥运会怎么处罚作弊者呢，今天服禁药的就终身禁赛，古代没有这么复杂，就是罚作弊的运动员出钱，铸造青铜神像，然后把神像放在奥运会会场入口，基座上还刻出是谁作弊，作弊的整个过程，让进场的观众人人都能看到。既让作弊者丢尽面子，又能儆戒效尤
古代奥运会开始于公元前776 年，每四年举行一次，只有男人能参加，比赛都是裸体进行，女人，奴隶，和非希腊文化城邦的人连进场看比赛都被严格禁止，如果发现，会被立即处死，但宙斯神庙的女祭司例外。不过妇女也不是全无地位，她们有女子奥运会，叫做Heraea Games，是向神后赫拉献礼的，也是每四年举行一次，就在奥林匹克体育场，奥运会举行前夕。奥运会比赛的男运动员裸体，但是Heraea运动会的女运动员穿短罩袍，或者比基尼。男子能够进场看比赛。 什么？古希腊的比基尼？ 没错，有图为证。 这是意大利西西里岛上，罗马皇帝马克西米利安的Casale别墅，别墅中的马赛克拼贴画，描绘了古罗马时代女子奥运会的几个运动项目。
后来罗马征服了希腊，也接受了希腊文化，继续举办奥运会，到公元79年，甚至连皇帝也作了一把奥运会运动员：罗马暴君尼禄Nero平素喜欢不务正业，写个诗歌演个戏什么的，某一天心血来潮，于是报名参加了奥运会赛车的比赛。不过皇帝毕竟是皇帝，气派就是大，比赛前，皇帝下达命令，规定所有的运动员赛车不能多于四匹马，而皇帝的赛车，由10匹马拖曳。可是马力太大也不是好事儿，车子没有这么牢啊，否则你给你的小甲壳虫装个火箭发动机试试？尼禄皇帝的赛车，果然在赛场上散架了，皇帝没有完成比赛。可是比赛的冠军，仍然属于尼禄——谁让人家是皇帝呢？ 古代奥运会在公元后3 94年被罗马皇帝提奥多西Theodosius下令禁止，因为当时罗马已经接受了基督教作为国教，提奥多西皇帝大力推行基督教，而奥运会与古希腊宗教有关，被视为异端，也在严格禁止之列。再过二十多年，罗马皇帝干脆下令拆毁宙斯神庙。 这是尼禄皇帝参加奥运会时候所住的行宫
奥林匹亚的博物馆就在遗址旁边2百米，颇值得专程去看，里面除了宙斯神庙的浮雕，还有几尊在希腊相当出名的雕塑。这是宙斯抢救Ganymede。Ganymede是特洛伊的一个少年，宙斯爱上这个男孩，就变成一只鹰，把男孩从特洛伊劫持出来，作了奥林匹斯山上给众神宴会斟酒的小厮。
神使赫尔墨斯
3． 迈锡尼Myceane 从奥林匹亚，我坐车回到Pyrgos，转车经3小时到达伯罗奔尼撒半岛东端的科林斯Corinth。本来，从科林斯过地峡就到雅典了，可是我还要从地峡车站转车，一小时车程开往Argos城，住一晚上，转天从Argos专程去迈锡尼古城堡参观。 Argos城是去迈锡尼城堡的出发城市，每天有三班公共汽车去迈锡尼，车程半小时。Argos是个2万5千人口的漂亮小城，干净整洁。我住在Hotel Apollon，坐落在繁华主广场边上安静的小街道里面，很干净，带卫生间浴室的单人间30欧元。 这是Lonely Planet上面首选的Argos旅馆，我也极力推荐。
Argos山顶的古代城堡，这不是迈锡尼遗址。
迈锡尼文明，大约相当于中国的商朝，公元前17世纪到13世纪，特洛伊战争中希腊联军的统帅阿加门农，就是迈锡尼国王，所以那时候迈锡尼还是全希腊最有实力的城邦。都说"四大文明古国"，其实希腊的爱琴海文明，其年代丝毫不比古代埃及，巴比伦，印度和中国短：爱琴海文明里最古老的是Cyclades文明，就在Santorini， Mykonos这些旅游热点岛屿所属的Cyclades群岛上，开始于公元前3300年以前，和埃及古王朝同时，甚至更古老。Cyclades文明衰落以后，克里特岛为中心的米诺斯文明Minoan占统治地位，其实米诺斯文明的开始年代差不多也在公元前3300年，至少和Cyclades文明平行，但是占统治地位的时间靠后。大约在公元前1千6百年（相当于商汤灭夏前后），米诺斯文明因为圣托里尼岛上的火山大喷发而衰落，所以传说沉入大海的亚特兰蒂斯岛，很可能就是米诺斯文明的中心之一。 从年代上讲，米诺斯文明的晚期，相当于我们的夏。米诺斯文明衰落以后，希腊文明的中心转到大陆，就是伯罗奔尼撒半岛的迈锡尼文明。它从公元前1700多年开始到1200多年衰落，大致正好是我们的商朝。公元前1100年以后，多里亚人入侵Dorian，希腊文明进入黑暗时期，直到公元前750年的"几何时代"。后来公元前480年波斯入侵希腊，希波战争开始了希腊古典文明的全盛时代。希腊黑暗时期的年代大致相当于我们的西周，而几何时代，古典时代几乎和我们的春秋和战国的年代完全一致。 和同时代中国的商朝一样，迈锡尼文明也是青铜文化鼎盛的时代。迈锡尼旧城堡坐落在山顶上，这是入口处的狮子门，门楣上两头立着的狮子，头已经遗失了。这座大门，很多艺术史书籍把它作为西方建筑史的第一个纪念碑式杰作。
这片遗址是宫殿，当年就是阿加门农王居住的地方，特洛伊战争之后，阿加门农回到迈锡尼，被王后谋杀，也应该是在这里。
古代迈锡尼王族的殡葬习俗是圆形桶状大墓Shaft tomb，从这个圆形墓里，德国人施利曼（他也是特洛伊的发现者）发掘出了数不清的随葬黄金艺术品，包括"阿加门农面具"。
这个面具不在迈锡尼的博物馆，而在雅典国家考古博物馆。纯金打造，是古代国王死后按照脸形做的，能看出死人长的什么样子。施利曼当年发现这个面具的时候，认定是阿加门农王本人的脸谱，兴奋地说"我和阿加门农对视"。后来碳十四的检测结果，实际上面具的主人，是比阿加门农早三百年的迈锡尼国王。
4． 雅典 从Argos到雅典的长途汽车只需要2个多小时，中间经过科林斯地峡（Corinth Isthmus），这是科林斯地峡海边，我没有拍到科林斯运河，汽车经过运河的时间太短，没来得及举起相机就过去了。
雅典，自然要上卫城。其实雅典卫城从新石器时代就有人居住，迈锡尼文明的时代还是个中心城市。后来卫城上完全建造神庙，不住人了。希腊击退波斯帝国入侵之后，雅典的权力如日中天，雅典将军（雅典的统治者叫将军）伯利克里Pericles请大艺术家菲底亚斯Pheidias来主持重建卫城，其结果就是目前我们所见的古代世界七大奇迹之一。
上围城的山路上，经过两个剧场。在古希腊，演戏不是单纯的娱乐项目，主要目的是娱神。所以半圆形剧场基本都在神庙旁边。这一点跟古罗马角斗士的竞技场不同。山脚下的第一个是酒神剧场theatre of Dionysos，第二个是罗马时代（公元2世纪）所建造，以捐献人Atticus的名字命名。它现在整修一新，作为露天剧院，每年5月到9月的希腊文化节Hellenic Festival时期，夜间都会上演戏剧，舞蹈，歌剧。
卫城上的巴台农神庙。
设计师对建筑和视觉效应的理解在那个时代已臻化境，他们懂得建筑正立面上太长的水平线会使人觉得低矮，而完全平行的高大石柱在顶端会让人觉得向两侧倾倒，所以巴台农神庙设计上不是各部分完全对等的：边上的柱子稍微粗一些，而所有的柱子都稍稍向内倾斜。这样在视觉上更加和谐，实际在结构上也更加坚固。神庙两个门楣上的浮雕，当年都是彩色的，1801年英国的第七世额尔金伯爵Elgin与土耳其政府谈判，剥离并运到英国，现在是大英博物馆的镇馆之宝。土耳其人不懂得珍惜古希腊文物，在土耳其占领期间，他们动手拆毁卫城上各主要建筑，原因只为了寻找石柱中间固定各块石头的铅钉，溶化来做子弹！希腊人心疼得肝儿颤，甚至和土耳其占领军说，只要你们停止拆庙，我们来提供子弹都行（希腊和土耳其是世仇）。1687年，威尼斯军队围攻卫城的土耳其军，土耳其人用巴台农神庙作火药库，被威尼斯人一炮打中，引起大爆炸，结果整个神庙的中央部分被摧毁，房顶盖也被掀了。 Erechtheion庙廊前的女像柱，在这里，智慧女神雅典娜和海神波塞冬比赛，看谁赐给这座城市的礼物最好，城市就以谁的名字命名。波塞冬在卫城上开了一眼泉水，可是波塞冬是海神哪，那眼泉是咸水，没法喝。雅典娜给雅典发明了一棵橄榄树，从此希腊就有了橄榄，既能当食物，又能榨油。于是，雅典娜赢了。今天在这个庙的西边，还种棵橄榄树作纪念（当然不可能是雅典娜原来那棵了）。女像柱的模特，据说来自Karyai城，就是今天伯罗奔尼撒半岛上斯巴达附近的Karyes城，在古代，那里的美女们以身材挺秀，风姿绰约而著称，所以女像柱叫做Caryatid。这六根女像柱是复制品，原件在卫城博物馆，有一根被额尔金伯爵运到了大英博物馆。
雅典不仅有卫城而已。这是卫城脚下东侧的宙斯神殿。
这是宙斯神殿和卫城之间的哈德里安Hadrian拱门。哈德里安皇帝在位时，罗马帝国处于全盛时期，哈德里安志得意满，在雅典立下这座拱门，一边刻着"这是忒休斯Theseus建立的古城雅典"，另一面刻着"这是哈德里安的雅典城，不是忒休斯的"。
雅典卫城西侧山下的古代雅典市场Agora
Agora附近的火神庙Temple of Hephasteus，希腊神话中Hephasteus不但是火神，而且是铁匠，金银匠等一切金工的祖师爷。
Agora附近的风之塔，建于罗马时代，是水塔，上面有日冕和风向标，所以也是古代的钟楼。
除了卫城之外，雅典第二个必到的地方是国家考古博物馆。全希腊考古遗迹中，发掘出来的最精彩的文物，全集中在这里。这是希腊文物的最高殿堂，相当于开罗的埃及博物馆，但是这里的分类，陈列，和说明要系统很多，而且可以拍照，只要不用闪光灯就行。 这是卫城巴台农神庙中雅典娜像的缩微复制品。原作出于菲底亚斯Pheidias本人之手，用黄金和象牙雕成，价值连城，是古代七大奇迹之一。这么珍贵的东西，当然不可能在2千5百年战乱中留存下来。幸亏这座小雕像能让我们一窥菲底亚斯大师作品的真容。说起来，古代世界七大奇迹的两个出于菲底亚斯一人之手：奥林匹亚宙斯神庙的宙斯像，和雅典巴台农神庙的雅典娜像。
从海底打捞起来的海神波塞冬铜像，世界美术史的名作，也有人说是宙斯像。究竟是谁，那得看铜像手里的兵器：如果是三叉戟，那就是波塞冬，如果是雷电，那是宙斯。可惜兵器已经遗失了。
这是小骑士铜像，公元前2世纪的作品，和波塞冬铜像一起从海里打捞出来的。
美神阿弗洛蒂特，就是罗马神话里的维纳斯。
美神与潘正调情呢。这是在Mykonos岛旁边的提洛岛Delos发掘出来的，约作于公元前100年，美神阿弗洛蒂特刚刚洗完澡，畜牧之神潘Pan（羊蹄人身羊角）上来纠缠，阿弗洛蒂特举起拖鞋打潘，欲拒还迎的样子，与其说拒绝，倒不如说调情更为合适。
红色或者黑色彩绘陶瓶是希腊文化中非常有特色的东西，就象我们中国的瓷器，独一无二。战士瓶是施利曼从迈锡尼墓葬中发掘出来的，和阿加门农黄金面具在一起。瓶身上描绘战士持矛出征，妻子送行的场面。施利曼本人认为这个彩绘瓶是他发掘出来的最珍贵的东西，甚至超过黄金面具。
提洛岛在Mykonos岛附近，从Mykonos镇中心的港口，坐轮渡过去只要半个小时。在蓝天碧海当中，提洛岛孤悬海外，登上山顶凭海临风，令人胸襟为之一畅。 自然风景已经有了足够多的游记和照片，我就不多写了。讲点有意思的传说吧。 其实Mykonos岛，Santorini岛这些地方所属的Cyclades群岛，还是最早的爱琴海文明发祥地，其历史和古埃及一样古老，远早过传说中的亚特兰蒂斯（大西洲）。后来地中海的Cyclades文明，米诺斯文明，迈锡尼文明相继衰落，在希腊古典时代，Cyclades群岛中唯有提洛岛的地位超然，仍旧是希腊人的圣地。 为什么呢？希腊传说大神宙斯和女神勒托Leto私通，勒托怀上了双胞胎，就是后来的太阳神阿波罗，月亮女神阿忒弥斯。可是嫉妒的神后赫拉对地下和海上的一切神袛下令，不准任何一块土地，任何一个岛屿接纳勒托把孩子生下来。最后，走投无路的勒托找到了这个提洛岛Delos。这个岛跟赫拉还有些渊源：它既不算陆地，也不算一个海上岛屿，而是在海上漂泊无定。最初，这个岛是林中女仙（Nymph）阿斯特里娅Arsteria，宙斯追求Asteria，而阿斯特里娅尊敬神后赫拉，不愿意和宙斯相好，于是投身大海，化成了这座提洛岛。追求未遂的宙斯大怒，令提洛岛荒凉冷寂，寸草不生，而且在海上漂泊不定。所以，提洛岛既不算陆地，也不算海岛。这样，赫拉就管不着了，况且提洛岛的原形Arsteria是赫拉的朋友，她也不好意思认真追究。于是，勒托在提洛岛上生下了双胞胎，月亮女神阿忒弥斯先出来，是姐姐，太阳神阿波罗后出来，是弟弟。阿忒弥斯Artemis同时还是狩猎女神，在罗马神话中，她的名字叫迪安娜，或者戴安娜 Diana。直到这时，提洛岛才在海上固定下来，不再漂泊。 因为提洛岛是阿波罗和阿忒弥斯（迪安娜）的出生地，所以是古希腊的圣地，岛上有规模宏大的阿波罗神殿。在希腊击败波斯入侵，进入全盛时期以后，雅典和斯巴达各自纠集友好城邦，组成联盟，争霸希腊。雅典的联盟叫做提洛同盟，掌握海上霸权。这个同盟的总部金库，就在提洛岛上的神庙里面。二十年以后才迁往雅典卫城。古希腊的法律规定，这个岛上不能有凡人出生或者死亡，所以提洛岛没有常住居民。后来罗马帝国皈依基督教，扫除希腊异教的神庙，提洛岛上的神庙才被毁弃。直到今天，提洛岛上仍然没有居民，只有旅游局的工作人员和游客，白天上岛，下午傍晚离开。 这是提洛岛上岛以后入口山门附近的巨石遗迹
从山上俯瞰提洛岛各神庙建筑
6． 克里特岛Crete的克诺索斯迷宫Knossos 克里特岛是地中海里最大的岛屿，租车环游这个岛至少需要两到三天时间。无论从神话还是考古现实来讲，克里特都有非常丰富多彩的历史。从考古上，克里特岛上的米诺斯文明发源于公元前3200年至3000年，也有文献把初始的年代前推至3600年。不过在初期，米诺斯文明不如一样在地中海的Cyclades文明，公元前2000年Cyclades文明衰落之后，米诺斯文明才开始占统治地位，大约相当于我们传说中夏朝初期。 按照希腊传说，克里特岛上的米诺斯Minos国王，有座构造非常复杂的王宫号称迷宫，宫中间住着牛头人身的怪物Minotaur，以吃人肉为生。米诺斯国王命令雅典城每9年进贡七对童男童女，让Minotaur吃掉，直到这些童男童女里面有人能杀死Monotaur为止。雅典城的建城始祖，希腊英雄忒休斯Theseus伪装成其中一个童男，随第三批进贡的童男童女到达迷宫，赢得了米诺斯国王的公主Adriane的爱情，公主给忒休斯一个线团，一头绑在迷宫入口，忒休斯拿着线团进入迷宫，杀死了怪物Minotaure，顺着线找到来路，顺利走出迷宫，带着Adriane公主安全离开克里特。 几千年来，人们只是把这个故事当作神话传说。直到19世纪，在克里特岛首府Heraklion的郊区克诺索斯Knossos，发现了克诺索斯宫殿，正好在传说中的地点。当然，那不是迷宫，也没有怪物Mnotaur的尸骨。那是一座构造复杂，象迷宫一样的米诺斯文明的王宫，年代大约相当于我们夏朝初期和前期，大禹治水那个年代。 米诺斯王宫遗迹。红色的柱子是现在人复原的。
王宫的房子大多数是两层三层楼房结构，但是正殿并不大
国王的宝座，当然这把木头椅子是现代复原的，如果是相当于夏朝的东西，到今天早就烂得没有影子了。
宝座小了点，简陋了点，也可以理解，毕竟那时是公元前两千几百年。我说"夏朝"，只是给朋友们做个时间上的参考点，实际上，"夏"作为一个朝代存在与否，还没有考古证据证明。中国古代文明在商中期之后的青铜时代，和秦汉以后的皇权社会，其文明程度领先于全世界，但是说到上古史，我们和埃及，巴比伦，希腊相比没有什么优势。历史研究，要有古籍和考古的实证相结合，才能认定一个朝代存在，单靠考古的实物，也可以作为证据，但是单靠古书是不行的。中华上古史，都是依据史记等几种古书的记载，可是古籍再怎么作为信史，没有令人信服的考古实物，终究不能被证实。所以直到20世纪初我们发现甲骨文之前，中国的信史最远只能推到公元前800多年的西周共和元年，夏和商都只能算传说中的朝代。后来甲骨文被发现并解读，商朝整个被确证了，大大前进了一步，现在，夏朝还没有考古证据来确认是一个真实的存在。 我完全相信，商朝之前中国肯定有上古文明，古籍不可能空穴来风（尽管史记里面三皇五帝的记载很难让人相信），而且商朝那么高度发达的文明，也不可能是石头缝里蹦出来的。可是那个时代有没有"夏"这样一个政权和国家，还是原始的分散的文化遗址？现在缺乏象克诺索斯迷宫这样大规模的宫殿城市建筑群来支持存在"夏朝"的假说。现在中原地区发掘出来的差不多那个年代的文明遗址，河南的仰韶文化和龙山文化是新石器时代晚期，还没有进入文明社会，二里头文化已经进入文明期，它的晚期是商代，而早期建筑规模和出土文物都太小，没有挖出殷墟那样规模的城市，更别说米诺斯宫殿这样的建筑了（一万平方米的建筑地基遗址属于二里头晚期商代），况且，碳十四测出的二里头一至四期文化是从公元前1900年到1600年，不算太古老。奇怪的是，商朝甲骨文里面，丝毫也没有提到之前的夏朝政权。所以这些上古文化遗址，现在统统叫做"早商文化"。 7． 德尔斐阿波罗神庙Delphi 无论你是搞软件的工程师，还是电影"Matrix"的影迷，相信对Oracle绝对不陌生，这个词我不知道为什么作为公司名字的时候翻译成"甲骨文"，在古希腊，Oracle就是"神谕"，来自大神宙斯和太阳神阿波罗的命令。其实希腊有不止一个地方有神谕，象西北山区的Dodona神谕，都是传达宙斯的指令。可是德尔斐的神谕，通过阿波罗传达，是最著名的。 德尔斐在雅典西北120公里的大山里面，我从雅典的B站坐长途汽车3小时到这里。雅典三个长途汽车站：去伯罗奔尼撒半岛方向，比如科林斯，迈锡尼，奥林匹亚这些地方，在Terminal A，坐51路公共汽车可以到。去德尔斐，在Terminal B，坐24路等好几路公共汽车可以到。去马拉松，在Platia Aigytou车站，就在国家考古博物馆边上，这个站最方便。从雅典到德尔斐的长途汽车早上7点半一班，10点半一班，再晚还有车，可是当天往返就不可能了。我是坐10点半的车，3个小时到达，下午4点一刻坐车回雅典。 根据传说，太阳神阿波罗出生之后，刚一成为神，就在德尔斐的大山里杀死一只毒龙（蟒蛇），建立起自己的神庙，来传达宙斯的旨意。神庙建成以后，到哪里去找第一批祭司呢？阿波罗远远看见海上有艘克里特来的船只，于是化作一只海豚，把克里特的商船引导到附近港口登陆，这些水手就成了第一批德尔斐的阿波罗祭司。 德尔斐的阿波罗神庙，最初每年只举行一次请神谕的活动，后来需求越来越大，改成每月一次。再后来，来的人太多，就不定期了，所求指示的题目，也从国家大事，到和谁结婚，甚至丢了个戒指去哪里找，越来越琐碎。当然，求神指示的人，要交钱，准备献祭，还有斋戒沐浴。阿波罗神庙里面有个地缝（可能是古老的火山口，据说是大地的肚脐眼），地缝上有个青铜三角架，求神谕的时候，女祭司坐在三角架上，边咀嚼月桂树叶，边呼吸地下喷出的水蒸气，开始进入恍惚状态，这时她说出来的话，就是阿波罗借她的口在讲话了。神的这些话，经常是含混不清，更搞不懂是什么意思，旁边的男祭司就会解释。 长途汽车站在镇里，汽车到站前会经过半山腰上的神庙。从汽车站顺着唯一一条公路向回走10来分钟，路边是德尔斐的博物馆，这里值得去看，我后来查到不少资料是引用这里的雕塑图片，可是那天时间太紧张，我没有进博物馆。再向前走到半山腰上，就到了阿波罗神庙。
从山坡上俯瞰神庙
神庙是神圣不可侵犯的地方，所以很多城邦的财宝存放在神庙也放心，就象在银行租用保险箱一样。这是神庙的雅典金库
从阿波罗神庙出来，沿公路再向德尔斐镇的反方向走10分钟，就是雅典娜神庙。这里相当荒芜，也不售票，除了有一处三根石柱的残垣断壁之外，还有一处体育场遗迹，杂草丛生的情境，反而令人更能体会到"一片神鸦社鼓""彼黍离离"的感觉。
一般人去希腊旅游都去爱琴海岛屿，我自然也去Mykonos 和Santorini，但我想就希腊写些不同的东西，毕竟希腊是文明古国，除了自然风景，人文历史的内涵更为厚重。其实要在希腊访古的话，还有很多地方想去而没有时间，比如我就曾经想去温泉关，马拉松，奥林匹斯神山，Meteora的修道院这几个地方，可惜行程还是太紧。以后有机会，一定重访希腊。
青衫磊落险峰行——瑞士阿尔卑斯游记 （上）春天来临，人坐在家里也开始呆不住了，总想出门踏青。美国的学期结束得早，此时刚好两门课的期末presentation都已经做完，学生要交一个长篇的期末paper，要求我放他们一个星期写文章，我是假作为难，心中窃喜，顺水推舟地就答应了大家的要求。然后开始盘算，去哪里春游呢？绿卡去申根国家还要签证，只有瑞士不需要，于是匆匆计划了一个8天的大圆环路线，用航空公司里程订了张免费机票，直奔苏黎世。 1． 苏黎世 瑞士的德语区占绝大部分国土面积，象巴塞尔Basel，苏黎世Zurich，伯尔尼Bern，卢塞恩Luzern这些名城，都在德语区。苏黎世的国际机场和火车站，就象每个没有去过瑞士的人事先想象的一样：井井有条，一尘不染，服务设施应有尽有，再多的客流量，都没有拥挤的现象。从机场一出关，下楼就可以买到火车票，转身上火车，从机场直接奔赴瑞士的各个角落。而从机场进城的火车，更是不到半小时就有一班，车程10来分钟，我在火车站存包，取钱，买明信片，喝杯咖啡吃点早餐……到我一切料理停当，空身步出火车站，沿河走向旧城开始游览的时候，看看表：10点半，离我飞机落地的时间，不过一个半小时。 真是经典的瑞士效率，德国式的严谨啊。 今天的安排比较紧，我只在苏黎世盘桓了约3小时，春雨有一搭无一搭地下着，心情也悠闲自在，慵懒地走在旧城的小街上，也不用认路，从火车站沿着河，就可以一直走到苏黎世湖边，随着地势有时上山有时下山，一不小心就顺着哪条路过河了，等一会再走回来。在一个陌生的城市，我很难得不去看地图，就那么信马由缰地流浪，认路干什么？get lost不是更有味道吗？ 这次可能也是因为来瑞士之前忙得厉害了，两个月的时间，几乎天天都在办公室呆到晚上8到10点之间回家，包括周末。为了挤出时间出这次远门，很多事情要拼命赶在前面做完，昨天去机场之前10分钟还在办公室里干活呢。所以到了苏黎世，整个人松懈下来，已经懒得象以往那样，周详地计划路线。走到哪里算哪里，反正也丢不了。 这是雨中所拍的苏黎世河边旧城。对岸的半山上，座落着联邦理工学院和苏黎世大学，出过25位诺贝尔奖得主的巍巍学府，其中包括爱因斯坦和伦琴。不过可能我在苏黎世游逛得太随意了，没有记下这座城市更多的景点名堂，属于惊鸿一瞥，浮光掠影地飘过。
2． 伯尔尼 从苏黎世湖边，沿河流走回火车站，取了行李，1小时火车就到瑞士首都伯尔尼Bern。 存好包，雨逐渐大起来。伯尔尼的旧城，建筑在三面环河的狭长半岛上，半岛是高耸陡峭的狭长山脊，仅有两三条主要道路纵贯。从半岛根部的火车站沿这样的石头老街走去，仿佛穿越时空隧道，又回到几百年前的欧洲。 周围的人很少。打着伞，走在悠长，悠长，又寂寥的雨巷……
从瑞士议会大厦的背后平台，和伯尔尼大教堂的背面，都可以俯瞰深深的峡谷。居高临下，看大河奔流，湍急的河水拍打在陡峭的岩壁上，惊起点点白浪。"金沙水拍云崖暖"。可是峡谷两岸，那些红屋顶的欧式小楼，却让人觉得那么温暖，那么润泽。看见这些小楼，我就全没有了那种在大峡谷和三峡俯瞰大河的感觉，总觉得，那每一幢小楼里，都有一个壁炉，里面熊熊燃烧着，跃动的炉火，干燥，温暖，让人想在某一个夜晚，推开其中一扇屋门，坐在壁炉前，端起一杯茶，或者一杯热腾腾的红酒Gluewine，和心爱的人围炉夜话，一夜不眠，听一夜雨声风声。 "小楼一夜听春雨"
半岛的尽头有高架桥通往对岸山坡，桥对过有一处熊窝，里面正有两只可爱的棕熊，很多游人在那里喂它们，熊坐在地上，只需要张开嘴来借住丢下来的食物，时不时地作个揖或者敬个礼，憨态可掬。和小时候在动物园看到的熊，几乎一模一样。因为伯尔尼的城徽是熊，这些棕熊，都是城市的吉祥物。
伯尔尼地势险要，三面河谷，古代只需要在横贯半岛的地方筑起一道城墙，就易守难攻。今天，这些城墙都拆了，但是沿旧城墙有这么一座好玩的彩色卡通喷泉。为什么要塑这么个可怕的恶魔吃小孩呢？据说是吓唬小孩，不让他们疯玩，逾越到城墙范围以外。
其实伯尔尼全城有十几处这样的彩色喷泉，塑的有仙女，也有顶盔贯甲持长矛的吉祥物黑熊。 3． 卢塞恩 傍晚，我从伯尔尼坐1小时火车到达瑞士的卢塞恩Luzern。这个城市号称瑞士的旅游首都，的确不同凡响。我在卢塞恩住上两天，然后再进山。
中午饭没来得及吃，白天又山上山下地奔走了一天，晚饭可以放心大胆地无视卡路里限制，肆无忌惮去大吃瑞士的巧克力火锅了。起码今天我不用控制体重。我在美国第一次吃fondu是05年暑假在佛罗里达的Tellahasse郊外，一家挺有名的连锁店Melting Pot，要了单人份的奶酪火锅，没想到吃不了一半就没法咽下去了。除了奶酪吃多了容易腻，我自己本身就一向不喜欢吃奶酪。可巧克力就不同了，我大概36个牙都是sweet teeth，所以巧克力，冰激凌，蛋糕这些，向例来者不拒，照单全收。这次大快朵颐，一直吃到胸前和裤子上都是漏下来的巧克力斑点，幸亏没有认识的朋友一起吃饭，否则把那天的形象贴出来，一定很搞笑的。 晚上，我不是象白天所想的，躺在壁炉边"小楼一夜听春雨"，而是在监牢里听了一夜春雨！ 卢塞恩的这家旅馆很有意思，它本身直到20来年前还是监狱，后来开作旅馆，客房完全保留了监狱的样子，牢门现在是从里面打开，没有人能把你从外面锁起来而已。看看，这是我旅馆的走廊
这是我的号子，看看，牢门够厚，够结实吧？
把门一关，我就真的坐牢了。注意床单和枕头还都是囚服的灰色条纹。真够地道的。
什么叫"铁窗风味"，真的是窗户上有铁条的哦。
没想到我这么个从小老实巴交的好孩子，这辈子也会有坐牢的时候，而且还是倒贴钱，哭着喊着非要去坐牢不可。哈哈，顾剑哪顾剑，你也会有今天！ 卢塞恩最著名的景点，一是河上16世纪的曲折木桥，一是石雕狮子纪念碑。卢塞恩湖由周围阿尔卑斯山的积雪融化汇集而成，这条河，是湖水的出口，而不是汇进卢塞恩湖。在湖水进河口的地方，有一道很长的古代廊桥，当时还兼做防御湖上战船攻击城市的水上要塞使用。其中每一个横梁上，都有古代绘画，有点象颐和园的长廊。桥在中间弯折了一下，拐点有石头的水塔。从桥里看两岸的古城，河里自在遨游的天鹅，象一幅幅水墨画卷。
这是河上不远处的第二座古桥Mill Bridge，坐落在水坝上，也建于古代，横梁上也有绘画。
著名的狮子纪念碑，一只力战疲惫，身被无数创伤，即将死去的狮子。19世纪的作品，瑞士雇佣兵献身精神的永恒丰碑。那是1789年法国大革命，巴黎平民起义攻占王宫，法国王室的瑞士卫队为保护国王路易十六而战斗到最后一人，全体阵亡。要从我们以前所受教育的观点来讲，这是纪念"反革命"的东西，是"反动"的。但无论意识形态政治观点如何，这个纪念碑纪念的是人类的勇气，知事不可为而为之的勇气，还有职业精神。这象一首悲剧的交响乐，象贝多芬的"英雄"。何况，我本来就是保王党：可能中学时候看《九三年》，《红屋骑士》，《朱安党人》这类的小说太多了，我从小就对法国大革命没有什么好感，反而喜欢那些保王党的贵族骑士。
卢塞恩城一处不那么有名，却非常漂亮的地方，就是它的古城墙。我清晨冒雨登城。
从城塔登上城墙，这里是不收费的。从卢塞恩城墙上，能看到城市的全貌，和平静的湖水。今天下雨，云很低，如果是晴天的话，周围阿尔卑斯山的雪峰和蓝天，都倒映在湖水中，更加美丽。
我出门旅行特别喜欢水。喜欢看瀑布和湖泊，在去过的天下所有著名的河流上，都留下我泛舟畅游的帆影，长江，泰晤士，塞纳，波尔塔瓦，莱因，多瑙…… 这次在卢塞恩湖边也坐了船，从卢塞恩到Weggis往返。这是湖边的Weggis小镇水边。如果天气晴朗，会更加漂亮得多。这次有点遗憾，留遗憾也好，以后可以找借口再来嘛。
4． 少女峰 去瑞士的游客，都会上阿尔卑斯山。少女峰Jungfrau，是瑞士阿尔卑斯山脉中最闻名遐迩的胜景。但是去那里要多住几天，以防在一两天之中阴雨连绵，见不到少女峰的真面目。我这次去瑞士的前几天一直下雨，幸亏在少女峰多呆了数日，才在最后等到一个晴天。 其实这个地区不仅仅只有少女峰，整个区域的中心城市是Interlaken，字面直译就是between lakes，它两侧的雪山融水湖泊也非常美丽。从Interlaken进山，走Lauterbrunnen山谷，山谷两侧，一边是少女峰，上少女峰的路上，还会路过埃格尔峰Eiger和Monch峰。另一边是Schilthorn峰。在两侧的山谷坡地和绝壁上，有Grindelwald，Winteregg等瑞士山间小村，也独具风味。作为中心城市的Interlaken以瑞士的标准来说，算个中小城市（以美国的标准来说，也就是一个town，中国的标准，不提了吧）。我不愿意住在城市里，这次选择了位于山谷的Lauterbrunnen村，从这里，无论上左侧的少女峰，还是右侧的Schilthorn，都是直接坐缆车或者齿轮火车，上两侧绝壁上的村庄，也是如此，军事术语，叫做"占据内线优势"。 这是我所住的Lauterbrunnen小村，从小木屋旅馆一出门，正对着一面绝壁山崖，山崖上一挂瀑布日夜不停，这几天下雨水的时候，绝壁上会出现数不清的小型瀑布。
我原计划一天上左边的少女峰，一天上右边的Schilthorn峰，左拥右揽，享尽齐人之福。可惜事不凑巧，当时是淡季，Schilthorn峰的缆车整个一周都在维修，只好作罢。Schilthorn峰海拔2971米（9748英尺），当年007电影"On Her Majesty’s Secret Service"（中文翻译成女王密令，乔治•拉赞贝主演的唯一一部007），就是在这里拍摄的。我从小就很迷007，80年代中后期国内还看不到007电影的时候，就看过不少翻译过来的007小说。说起来，我的英文名字还是这么起的：我上初中一年级的时候天津市有个英语口语竞赛，在参赛培训班里每个同学都要自己起个英文名字，我就按007的名字叫James（最开始想叫Lawrence的，阿拉伯的劳伦斯，后来一想Lawrence多用作姓，象Lawrence Oliver那样作名字的是少数，于是改了James）。直到今天，我在办公室一拿起电话，习惯性地说"This is James。 James Gu"，就是从007著名的台词"My name is Bond, James Bond"变化出来的。论坛上有个朋友打电话到我办公室，听到我拿起听筒煞有介事的来这么一句，笑得要死。 既然没法上Schilthorn 峰，就留些遗憾等待下次再去了。这里就放一张网上的照片吧。
在头两天阴雨连绵的时候，我不想强行上云遮雾绕的少女峰，于是改为游湖。从Interlaken坐船到达湖边的 St. Beatus Hoelen Cave，这是湖边半山腰悬崖上的一处溶洞。其实洞里面的石钟乳和石笋，也只能算是平平无奇，但洞外的景色简直象人间仙境。从悬崖峭壁上搭出亭台楼阁，有两股瀑布分左右从洞里流出来，在靠近山脚的地方汇合成一股水量极大的瀑布，而上山的小路和木桥，就架在这瀑布之上，激溅的水花，欢唱着从脚下流过。从半山腰的楼阁里眺望对面的湖光山色，虽然是阴雨天，照片反映不出当时的景色，但云雾时刻横在对面的山腰，令对山若隐若现，再加上湖中轻舟，简直就是"忽闻海上有仙山，山在虚无飘渺间"。
等到第三天，终于放晴了，从Lauterbrunnen坐齿轮火车，直上上女峰。
少女峰顶海拔4158米（13642英尺），齿轮火车从峡谷底部的Lauterbrunnen站爬上半山，再从3970米（13026英尺）的Eiger峰和4107米（13475英尺）的Monch峰山腹隧道里爬上去，最终到达少女峰观景台，3454米（11333英尺）的Top of Europe欧洲之巅。整个用时两小时，中间在Kleine Schedegg站转一次火车。从山下看，山峰笼罩在白云之中，还担心山上的能见度如何。而山顶完全在云层之上，一片万里晴空，脚下是云海和冰河，明净之极，灿烂之极。 观景台并不在少女峰顶，除非你是专业登山队员，否则山顶是上不去的。这是从观景台仰望少女峰顶峰。
少女峰最令人震撼的，是雪山冰河的纯净景色。除此之外，在观景台还有几处人工景点，比如冰雕。但是无论规模还是工艺，都并无出奇之处。倒是这个从观景台走向冰雕的地下冰洞，让我很是好奇了一阵子。从这个冰冻走过，好像非常非常寒冷的样子。事实上，我觉得还可以，那天我只是穿了件毛衣，一件夹克就上去了。在冰洞里，我会有点哆嗦，但还并不觉得冷得受不了。
在山顶大约呆一个多小时，也就足够了。沿原路坐齿轮火车下山，这是少女峰下的青山翠谷。我最喜欢看瑞士的山，从雪线以下，永远那么苍翠欲滴，整面整面的山坡，就象有人常年割草维护一样。再点缀一些小木屋，和星星点点的乳牛，整个一幅田园牧歌的画卷。
这是少女峰山下的村庄，映衬在雪峰蓝天之下。怎么样，有点象小时候看的电影"海蒂"里面的场景吧？仿佛小海蒂和她的长胡子老爷爷，随时会从哪个小木屋的门后走出来一样。其实，这是我住的旅馆小木屋。
青衫磊落险峰行——瑞士阿尔卑斯山游记 （下）
5． 马特霍恩峰Matterhorn 第一次知道马特霍恩的名字，其实和山无关，那是大战期间美军从成都起飞，用B-29战略轰炸机轰炸日本的行动代号。后来知道，这是瑞士的雪山群峰中，外形最独特，最容易辨认的山峰。
马特霍恩峰在瑞士南部边境，和意大利交界的地方，海拔4426米，比少女峰要高。坐火车到山脚下的策尔马特村Zermatt并不方便：瑞士南部一列高山，火车线路很少，附近没有太著名的旅游城市，从最近的旅游城市，少女峰的Interlaken坐火车去，单程2个半小时，中间还要在Visp转一次车，而Visp到目的地策尔马特Zermatt之间的铁路，是一个死胡同，到Zermatt是终点，哪里也不通，事后还要从Zermatt回到 Visp，才能去其他地方。但就是这么一个偏远的山峰，它的歪脖子似乎有某种魔力，吸引着很多人即便千辛万苦地绕路也要来看看。这其中就包括我自己。 上马特霍恩的观景台，有三条不同线路，能登上不同的观景台，找不同的角度。据Rick Steves说，欧洲最高的一个观景台，景色也最好，上山的时间也最常。我这次是做的最容易的一个：火车站出来，街道对面就是齿轮火车的起点站。这条线路上山35分钟，不用坐缆车。这是从齿轮火车上拍的山谷里的策尔马特村Zermatt。
这是登上山顶的观景台，远看马特霍恩峰的景观。
我在马特霍恩峰上
阿尔卑斯山上的山羚羊。这是野生的，特别善于爬山，也不怕摔下来。正在观景台的垃圾桶那里找吃的呢。
从马特霍恩峰坐火车退回Visp，在Matigne换车，出瑞士边境进入法国。勃朗峰Mont Blanc在法国，海拔4810米（15781英尺），曾经被认为是欧洲第一高峰，不过现在我们知道，高加索山的厄尔布尔士峰才是欧洲最高峰，欧洲人传统上不把高加索作为欧洲的一部分，所以有此一说。至少，勃朗峰是阿尔卑斯山的主峰，西欧最高。 我在山脚下Chamonix小镇上的时候，就被勃朗峰的景色震撼了。瑞士阿尔卑斯的多数山峰是圆的，而勃朗峰附近，一列千仞壁立的峭壁，如刀似戟，直插蓝天。那天傍晚我在旅馆房间的阳台上，抬头仰望被夕阳映成金红色的山峰，一时浑然忘我，完全被陶醉在雪峰和夕阳的色彩中了。
第二天早上，在旅馆餐厅用早餐，坐在落地大玻璃窗前，抬头一瞥，发现天边落下的残月，仍然挂在勃朗峰顶的碧空当中。日月同辉。
上勃朗峰观景台的缆车，就在Chamonix小镇中，这是真正的缆车，和少女峰马特霍恩峰的齿轮火车完全不同。这里有很多人准备上山滑雪，几乎人人都是一身滑雪装束，扛着滑雪板和雪杖，象我这样空身上山的观光客很少。缆车车厢很宽大，定额可以坐75个人，索道几乎直上直下，而从图片上看到的缆车站，实际只是个中转站而已，它在较矮的一座山峰上，遮挡住了上面的第二段其实第二段缆车索道，比第一段更陡，悬空更高。缆车终点站在3842米的Aiguille du Midi观景台。山谷起点站的海拔是1035米，短短的20分钟不到，你上升了两千八百米高度，中间每过一个支撑塔，缆车都会有大幅度来回晃动。这多余恐高的人来说，会是个严峻考验。
我在勃朗峰观景台上
这是从缆车中转站，俯瞰山谷和Chamonix村庄
会当凌绝顶，一览众山小。站在西欧最高峰的勃朗峰顶，脚下群峰朝拜，万千雪山竞折腰，这时迎风长啸，豪气顿生，"海到无涯天作岸，山登绝顶我为峰"！
昨日黄昏所见的那一列陡峭森然，如刀似剑的险峰，曾经在夕阳下红得如此耀眼，金光璀璨，须仰视才见，现在都在脚下了。
勃朗峰上有滑雪道，我看不出滑雪道通向哪里，总不会是沿万丈悬崖跳下去吧。这些勇敢的滑雪人正排着队，沿山脊小道走下雪道的起点。
阿尔卑斯山顶的鹰
勃朗峰离开瑞士名城日内瓦只有80公里，坐汽车或者火车，只需要两个多小时。从德语区那些整洁高效，井井有条的城市来到日内瓦，会觉得这个城市乱乱的，明显比其它地方更"法国"，甚至有点巴黎的感觉。其实这也只是比较而言，日内瓦作为大城市，总比伯尔尼河苏黎世更嘈杂，但是和巴黎，马赛相比，还是好多了，毕竟这里是瑞士 。我的旅馆在火车站和日内瓦湖之间，比较靠近日内瓦湖，下了火车直接走过去就好。湖边正是夕阳西下，整个人沐浴在金色的阳光里，湖边信马由缰，走一路吃一路，还是很惬意的。
日内瓦湖最著名的景观，Jet d’Eau，世界上最高的喷泉，140米高的冲天水柱，始建于19世纪末。当时因为临近欧洲杯足球赛，而瑞士是主办国，日内瓦市政府在喷泉顶上系了一个大气球。
看见彩虹了没有？
入夜了，喷泉在暮色中依然仪态万方
日内瓦另一个城市地标，花钟。其实这个花钟既不是特别大，所用的鲜花也不是特别珍贵，我不知道为什么日内瓦的大花钟这么有名。也许是因为这时世界上第一个的缘故吧。
日内瓦是个国际组织云集的城市，象世界贸易组织和国际红十字会的总部都在这里，联合国驻日内瓦的机构，据说是四个联合国主要驻地城市中，规模最大的，雇员数量还超过纽约。联合国的四个主要驻地城市是纽约，日内瓦，维也纳，和肯尼亚的内罗毕。我不知道内罗毕，但其他三个城市我都去过，知道联合国机构都有tour可以参观。纽约的总部我去参观过，维也纳的机构我没去，在日内瓦，我也参观了联合国机构。 这是入口的万国旗。
联合国大楼的正面。这个地方，原本是国联的总部所在地，二次大战的爆发证明国联的机制过于软弱，无法维护世界和平。战后联合国成为国联的代替者，也继承了日内瓦这里的所有国联财产。最早，这个地方是一位日内瓦富豪捐献给国联作为总部办公地点的。
会议厅
日内瓦最美的地方，我认为其实不是湖边，也不是城西北的国际组织办公区，而是旧城。它坐落在湖边的小山上，城里的石头街道，教堂，住宅，仍然保留了古代的风貌，在春日的和煦艳阳下，漫步街头，会有种真正"旧欧洲"的浪漫情调，无论在美国还是国内，这种欧洲旧城的独特气质和感觉，是无法体会的。 日内瓦大学校园，本身就是一个公园，这是公园里下象棋的人们，聚精会神，却有悠哉游哉。
这是旧城附近的一座东正教教堂。我喜欢这种洋葱头式的金顶教堂，看起来比新教的教堂要华丽得多。一般而言，我喜欢复杂而华贵的东西。这种东正教堂在美国和西欧都很少见。我计划中明年要去俄罗斯，应该可以看到很多很多真正宏伟壮观，繁复华丽的洋葱头教堂吧。
这是在日内瓦湖边的一个小岛上，卢梭岛，这里比较僻静，阳光暖洋洋的，一反刚来瑞士时阴雨连绵的天气。在公园里，很多的长椅可供休闲，可以坐在绿树浓荫下，也可以坐在阳光下晒太阳。这对青年显然被小岛上的浪漫情调所感染，情不自禁地翩翩起舞，旁若无人。 真羡慕他们。
春服既成逍遥游——普罗旺斯与蔚蓝海岸 （上）“子曾经曰过的”：暮春者，春服既成，浴乎沂，风乎舞雩，咏而归。
很随性的出游，很潇洒的行程。这就是去普罗旺斯和地中海岸度假，应该带上的心情。
1. 普罗旺斯
我的第一站飞到马赛，马赛虽然名义上是普罗旺斯的首府，但是这座海港城市，让人很难与彼得?梅尔笔下的普罗旺斯联系起来。毕竟这是法国第二大都会。在马赛的旧港，让我马上能联想起来的，是电影“法国贩毒网”开头喧闹的鱼市，和基督山伯爵里大仲马所描述的，埃德蒙?邓蒂斯，美茜迪斯，和渔夫弗南所生活的马赛港。
 坦率地说，我不太喜欢马赛，旧城街道狭窄，卫生也不好，火车站到凯旋门附近正在修路，一切乱乱的感觉。我去马赛是专程为了出海去看伊夫堡监狱d’If，大仲马小说里面，邓蒂斯被关押，并接受法力亚长老教导的地方，尤其是想看看邓蒂斯最后越狱的那片悬崖。但是不巧，那天海上风急浪高，去伊夫岛的船停开，只好留下不小的遗憾，等待将来弥补吧。
从马赛去普罗旺斯的中心，阿维尼翁城（Avignon亚威农），TGV高速列车半个来小时就到。阿维尼翁在巴黎-马赛高速火车线上，一般人去普罗旺斯，都是从巴黎坐火车来。从戴高乐机场或者巴黎市内都有TGV高速火车去普罗旺斯的阿维尼翁和马赛。戴高乐机场的TGV火车站是在terminal 2，买票柜台就在那里，到巴黎市内的PER近郊火车也在那里。从巴黎市区到普罗旺斯的TGV火车则在里昂火车站Gare Lyon。巴黎到阿维尼翁的单程二等火车票大约应该是90多欧元的样子。我一向喜欢在自动售票机上用信用卡买票，这样省得排队。不知道为什么，这次一路法国的火车站自动售票机都不认我的美国信用卡，而我去柜台找售票员用同一张信用卡就没问题。所以我一直是用自动售票机先查好了时刻和票价，再去柜台买票，这样事先对车次和时间可以做到心中有数。
到达阿维尼翁以后，要特别注意阿维尼翁有两个火车站：高速火车到达的Gare TGV在城西南5公里，普通慢车的Gare Central就在城南门。阿维尼翁旧城很小，南北贯穿走路约10分钟，周围一圈中世纪城墙。到Gare TGV以后，出车站北口（车站有南北两个出口，北出口是主出口），就在院子里台阶下，有去Central Ville的公共汽车，那是唯一的一个公共汽车，绝不会认错。上车问司机买票，1.1欧元，不需要准备零钱：整个法国南部普罗旺斯和蔚蓝海岸各个地方的公车司机都可以卖票和找零，这点相当方便。这张车票买了以后，要在车上的黄色机器打一下印记。一张票可以在1小时15分钟内乘任何一路其他公共汽车。去阿维尼翁城里的车约20分钟一趟，车程只有10分钟，中间只在刚开出的时候在停车场停一次。 这是阿维尼翁南门的城墙和城堡，古色古香的。天很澄澈，碧蓝如洗，万里无云。空气很干燥，刚到阿维尼翁，我就明白了为什么那些印象派画家，都喜欢来普罗旺斯作画：这里的光和影真的通透而灵动。
 阿维尼翁的交通很方便：公共汽车总站在南门里，Gare Central Ville火车站在南门外，而长途汽车站和火车站并排。从城南门顺着主干道向北（城里的方向）走，100米右手边是tourist office，可以索要免费的当地地图，免费的Avignon Passion Pass，可以问任何问题。如果想参加普罗旺斯地区的葡萄酒之旅wine tour，或其他任何day tour，都可以在这里订票。这些tour很多是半天的，上午9点和下午1点出发，约50来欧元。这个Avignon pass免费，用法是第一个景点全价，以后的景点都有折扣。其实我在教皇宫买教皇宫和断桥的两个景点连票，不到10欧元，比用pass也差不多了。
这里得感谢Pollyli，她在我去普罗旺斯之前刚刚去过， 回来以后告诉我很多当地的情况，还把她在阿维尼翁和兰斯Reims的pass寄给我，所以我这次去之前，对当地情况了解得比以往更透彻。
从tourist office顺主干道再向北走10 分钟就是教皇宫，接着走5分钟出北门，就是罗讷河上的断桥Pont St. Benezet。教皇宫和断桥是阿维尼翁城的主要景点。大家都知道天主教教廷在罗马，后来在梵蒂冈，可是在中世纪1300年代有七十年，法国控制教廷，教皇离开罗马把朝廷搬到阿维尼翁，这70年史称“阿维尼翁之囚”。
阿维尼翁老城在主街之外的街道很窄，我从铺着石板的小巷走进宫前广场，眼前骤然一亮，一座威严的石质城堡高耸在宽阔的广场尽头。其实，教皇宫是个中世纪建筑，体积和很多近代宫殿相比并不算大，宫前广场也不算特别广阔，可是与狭窄街道的对比，给人的心理冲击相当强烈。站在这里，想象一下古代贫穷的农民和小市民，住在阴暗狭小的房子里，街道也非常窄，可能这辈子就没有见过象样的市政建筑，一旦突然面对这样开阔的广场，如此巍峨的宫殿，心里怎么会不产生敬畏的情绪，想要跪下来顶礼膜拜呢？
 教皇宫从外面看令人印象深刻，但是内部的房间几乎已经没有任何装饰，很多人都说没有什么可看的。好在它的门票里，已经包括了audio guide，边走边听，还是能在空荡荡的房子里看出不少名堂。Audio还有中文，在这么小的城市，这是我没有想到的。如果你对中世纪历史和文化没有太大兴趣，建议你不进去也罢。参观完教皇宫以后，不是从原路，而是从后门出来，街道窄，有点麻烦，要记住出门右拐再右拐才回到宫前广场。
从宫前广场继续向北走，出北城门就到罗讷河边Rhone
 河上的那座断桥很有名，一度是古代整个罗讷河上唯一的一座桥梁，建于1170年代，500年以后，在17世纪毁于洪水，此后没有再建。在桥上，罗讷河从脚下悠悠地流过，天空澄澈，白云如絮，你仿佛能伸手抓住空气里流溢的阳光。
 其实在桥上是看不见桥本身的。观赏罗讷河与断桥的最佳地点有两个：断桥的右边有免费的渡船，可以渡过罗讷河，从河中看桥；在桥头的城墙以里，教皇宫以北，有一座小山，公园Parc des Rochers des Doms，从公园上面俯瞰整个旧城和罗讷河断桥，景色更好。
阿维尼翁应该说是整个普罗旺斯的中心城市，因为它通高速火车。但是，这不是彼得梅尔笔下的普罗旺斯。去那些小城市和乡村，去“茴香酒店”喝一杯茴香酒，去罗讷河谷的酒庄品尝红酒，去乡间看紫色的薰衣草，在清晨幽静的松林散步，也许还能碰到牵着猎狗搜寻松蕈Truffle的农夫——这才能体会到普罗旺斯的悠闲。彼得?梅尔“普罗旺斯的一年”（中文版是叫“山居岁月”），可能是小资的圣经了吧？我这种小资，怎么可能没有读过？来普罗旺斯之前，我特为把“山居岁月”“重回普罗旺斯”“永远的普罗旺斯”“茴香酒店”“有关品味”几本书再找出来，看过的复习，没看过的补课，也算是做足了功课。可是对普通人来说，你不可能有一年的时间呆在普罗旺斯，连一个星期恐怕都是奢侈的。所以，只好做一回彼得?梅尔笔下毫无耐心，只想走马观花的观光客了。
如果要去阿尔勒Arles（凡高和高更居住过的地方），或者去周围的酒庄品酒，最好的办法是租车自己开，乡下公交不发达，但公路还是四通八达的。如果你和我一样，想避免在国外开车，那还是从阿维尼翁跟半日或一日团走。我呢，我自己选择花半天时间坐公共汽车去了Pont du Gard的古罗马引水道，和Nimes城的古罗马圆形竞技场。
古罗马大引水道可能是整个普罗旺斯最有名的景观，从阿维尼翁坐长途汽车可到：出发站在南门外火车站Gare central ville的旁边，Ibis hotel的侧面，顺着Gare Routiere（法文长途汽车站）的路牌就能找到。淡季只有每天1班车，中午12：05发车，单程票价6.80欧元，上车问司机买票，司机找零钱，注意只买单程，不买往返票。车子的目的地是Uzes，叫司机在Pont du Gard提醒你下车。 以上是Rick Steves旅游指南里面教我的办法，我当时也是这样做的，但是据我观察，其实我还可以做得更好：那个车站在地下一层，照明不好，闲杂人等无业游民挺多，看上去不安全，如果要去的话，别在开车前5分钟以上到那里等，反正车站不卖票，到了车站就上车问司机买票。另有个方法上这趟车：它开出来以后，会在断桥附近停一站：从断桥向西看，完整的桥叫达拉第桥Pont Daladier，在这座桥头有一站，这是个玻璃的公共汽车亭子，在大街上人来人往，非常安全。阿维尼翁汽车总站是始发站，车应该在12：10左右到桥边的车站。你可以在早上漫游阿维尼翁城之后，在这儿完美衔接，不走回头路。 这辆车大约在12点50分准时到达Pont du Gard，停在公路上一个交通大转盘边上。下车，过马路，顺岔道走到头就是看到了罗马大引水道。
  罗马大引水道参观是不收费的，晴天景观非常好，我一到普罗旺斯，所惊讶的就是这里气候如此干燥，虽说普罗旺斯大部分地区地处内陆，但离开蔚蓝海岸很近，应该温暖潮湿才对，但是一到马赛，就发现这里的山坡上土地很干，植被大多是松柏之类针叶林，和低矮的灌木，看起来几乎和美国西部的沙漠地形相仿佛。罗马古代引水道坐落在Gard河边非常开阔的原野里，横跨两座高山，罗马帝国初期，公元1世纪的时候，罗马人建筑这条将近50公里长的水道，从附近引山泉水，导向尼姆城Nimes。后来，中世纪的人把罗马引水道逐步拆除，当作建筑石料的来源，现在只有中间河谷里最为巍峨的一段保存下来，象座高架桥，或者牌楼似的凌空飞渡。
 水道两边山头都有不长的小道，可以让人登上引水道尽头观景。景观最好的地方，是走到河对岸上山，有个石碑写着“panorama”，顺石碑指示的方向走上山间小路约50米，站在比引水道还高的山坡向下俯瞰河谷。
 参观罗马引水道有1个来小时已经足够，之后我没有坐车原路返回阿维尼翁，因为原路回去的车要晚上6点半才来。我回到刚才下车的车站，坐下午2：45到达的公共汽车，去Nimes尼姆城，车的终点在尼姆城火车站，可以提前一站在离开罗马竞技场最近的地方下车。我不认识路，干脆坐到终点，火车站门前一条5百来米长的大道，尽头在市中心广场，广场左前方是罗马时代的圆形竞技场。这个罗马圆形竞技场，规模比意大利维罗纳的更大，而保存状况又比罗马的大竞技场更好。直到今天，尼姆的竞技场仍然会在夏天举行斗牛表演。
 这是罗马竞技场内部的走廊。
 竞技场内，场地上的白沙，是为了吸收角斗士和野兽流下的鲜血，所以体育场Arena这个词的原意，就是拉丁文“沙子”。
 我从尼姆城的火车站坐5点半的火车回到阿维尼翁。从尼姆到阿维尼翁的火车票8.1欧元，每个小时大约半点发车，车程约半小时，比汽车方便多了。我这次在普罗旺斯没有赶上薰衣草盛开的季节，也没有去梵高和高更居住过的阿尔勒Arles，因为一年之内已经在巴黎的奥塞博物馆和阿姆斯特丹的梵高博物馆，看过足够多的梵高作品了。按照“山居岁月”里的说法，这种牛嚼牡丹式的游览，绝对是外乡游客对普罗旺斯人文和自然美景的浪费，可是作为匆匆来去的过客，时间有限，我对这种紧凑而高效的日程安排，还是颇为自得呢。 |
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